>

Уход за посевами - Сибирский Оазис

Перейти к контенту

Уход за посевами

Статьи > Декоративный сад из семян

При появлении первых проростков посевы переносят на самое светлое место в помещении. Теперь начинается один из самых ответственных моментов в выращивании рассады. Особого внимания требуют сеянцы, полученные из очень мелких семян. Корневая система их настолько мала и поверхностна, что небольшое пересыхание даже очень незначительного по толщине верхнего слоя субстрата может привести к гибели растений.

Для того, чтобы избежать пересыхания почвы и предотвратить гибель сеянцев, можно порекомендовать такой прием. У пятилитрового пластикового баллона обрезается верхняя часть на ¾ длины окружности; емкости с посевами ставятся внутрь. Для проветривания достаточно отвинтить крышку баллона или слегка отогнуть отрезанную верхнюю часть. Сеянцы, даже самые мелкие, прекрасно развиваются в таких условиях и требуют минимальных опрыскиваний. Когда же молодые растения достаточно подрастут, развернут по нескольку уже настоящих листочков, их можно постепенно приучать к открытому воздуху – сначала верхняя часть баллона открывается на 1,5–2 часа, затем время проветривания увеличивается. Если сеянцы еще недостаточно подросли и не готовы пребывать на открытом воздухе, они обязательно “просигналят” об этом – тургор листочков снизится. В этом случае их следует еще неделю-полторы подержать в баллонах.
На стадии развития первых листочков растения могут поражаться страшным бичом рассады – “черной ножкой”. Заболевание выражается в том, что корневая шейка ниже семядольного колена буреет, а ткань загнивает. Стебельки делаются тонкими, как ниточки, и рассада гибнет. Это заболевание является результатом заражения растений паразитными грибами – корнеедом или “черной ножкой”. Заболевание настолько серьезное, что даже предпринятые меры борьбы при первых признаках заболевания могут не дать положительного результата, и сеянцы полностью погибают буквально за 1–2 дня. Развитию болезни способствует влажный застойный воздух, прохладная погода, тяжелая и сырая почва, недостаточное освещение в зоне выращивания сеянцев, чрезмерная густота посевов, излишний полив. Особенно быстро “черная ножка” распространяется в дождливую, пасмурную погоду.

Сеянцы различных культур отличаются друг от друга, причем значительно, по устойчивости к возбудителю. Есть немало растений, сеянцы которых даже в неблагоприятных условиях редко поражаются болезнью. В то же время, рассада других, несмотря на принятые профилактические меры, может оказаться пораженной.
Заболевание это относится к тем, которые гораздо легче предотвратить, чем лечить. Независимо от того, подвергалась почва перед посевом семян воздействию высокими температурами или нет, но, как только начинают появляться первые всходы, их следует сразу обработать фунгицидами. Для этого можно порекомендовать следующий прием. Рабочий раствор, например, фундазола, наливают в поддон и ставят в него контейнеры со всходами. В поддоне их держат до полного увлажнения субстрата. Рассаду культур, излишне чувствительную к возбудителю, обрабатывают повторно еще один или два раза с интервалом в 2–3 дня.

Рекомендуемое обычно в таких случаях опрыскивание всходов можно проводить только на открытом воздухе; в закрытых помещениях, тем более – в городских квартирах, делать это нежелательно вследствие высокой токсичности препаратов.

После того, как сеянцы подрастут и разовьют 1–3 настоящих листа, их необходимо распикировать. Исключение составляют лишь сеянцы луковичных растений, о чем будет сказано ниже. Как правило, в специальной литературе рекомендуется распикировать рассаду в рассадочные ящики, заполненные почвенной смесью, и при этом увеличивать расстояние между сеянцами, но, самое главное, укоротить центральный корешок для того, чтобы стимулировать его ветвление. Через некоторое время, после того, как растения подрастут и сомкнутся листочками, их рассаживают снова в ящики, еще раз увеличив длину шага между ними.

Целесообразность такого приема мотивируется тем, что при этом формируется мочковатая, разветвленная корневая система тем самым, улучшая качество рассады. Думается, такая практика подготовки сеянцев и ее мотивация пришли из опыта выращивания однолетних культур, когда уже в год посева необходимо иметь достаточно сформированные и, вскоре, – цветущие экземпляры, по поводу которых не стоит вопрос об их последующей зимовке.

Собственно, само понятие пикирования рассады включает в себя не просто рассаживание ее с увеличением расстояния между соседними сеянцами и обеспечение их большим объемом почвенной смеси. Главное – это повреждение центрального корешка, что моментально стимулирует образование боковых ответвлений. Если центральный корешок сеянца не поврежден, то ветвление все равно начнется, но оно не будет столь интенсивным. При выращивании однолетних культур основная задача – как можно быстрее получить сформированное растение, которое вскоре зацветет и сможет украсить цветник.

При выращивании сеянцев многолетних культур задачи ставятся несколько иные. Важно вырастить не просто хорошо сформированное растение, но и способное зимовать в первый же год в открытом грунте. В тот момент, когда сеянцы вынимаются из емкости, в которой выросли, как бы аккуратно это ни производилось, корневая система и, прежде всего, центральный корешок – обязательно повреждаются. Дополнительного укорочения его (пикировки) уже и не требуется. Для стимулирования ветвления не имеет никакого значения, насколько был укорочен центральный корешок: на определенную длину, что делается при “классической” пикировке, или произвольную, что, так или иначе, происходит при освобождении сеянцев из почвы. В любом случае, при повреждении центрального корешка боковые ответвления от него начинают расти более интенсивно, и, как результат, – формируется мочковатая корневая система. Если сеянцы были распикированы в ящики, то последующее рассаживание – либо для увеличения расстояния, либо с целью высадки в открытый грунт – приводит лишь к повреждению начавшей формироваться периферической части корневой системы, но никоим образом не влияет уже на ее объем.

Разовое повреждение центрального корешка, безусловно, оправданно, т.к. стимулирует развитие боковых корней. Последующее же повреждение корневой системы сеянца вряд ли можно считать целесообразным.
Любое повреждение корневой системы молодого растения требует времени на ее восстановление. Как правило, на это уходит 1–1,5 недели, не меньше. Во время восстановления корневой системы наземная часть сеянца притормаживает свой рост. Если рассада 2–3 раза пересаживалась перед высадкой в грунт, столько же раз повреждалась и ее корневая система, и столько же раз растение приостанавливалось в росте.
При выращивании сеянцев многолетников, как уже указывалось выше, одна из самых важных задач – добиться того, чтобы молодые растения к зимнему периоду были как можно более подросшими, повзрослевшими и окрепшими. Принимая во внимание короткий вегетационный период растений, растущих в средней полосе, терять несколько драгоценных недель на восстановление корневой системы – непростительная роскошь. Гораздо разумнее сеянцы сразу же сажать в индивидуальные стаканы соответствующего размера.

На протяжении многих лет я практикую следующий метод пикирования сеянцев. Он настолько оправдал себя, что хотелось бы рекомендовать его цветоводам. Емкости с посевами разрезаются, и сеянцы вынимаются целиком с комом земли. Если емкость разрезать нельзя, ее переворачивают, придерживая растения, и, постучав по дну, вынимают с землей. При использовании рыхлой почвенной смеси достаточно легкого постукивания, и ее частицы, потихоньку осыпаясь, освобождают растения. Конечно, как бы аккуратно Вы это ни делали, кончики корешков так или иначе обламываются, но рассада большинства культур от этого не страдает.
Однако, есть и такие растения, которые болезненно реагируют даже на минимальные повреждения корневой системы. Этим отличаются, в частности, многие растения семейства лютиковые, некоторые колокольчиковые, скажем, бубенчики или аденофоры, платикодоны или ширококолокольчики и другие. Чтобы избежать потери при рассаживании этих растений, можно ком земли, держа снизу рукой, опустить в воду, при этом совершая в ней колебательные движения. Частицы земли постепенно осядут на дно, освободив корни сеянцев. Кроме того, в воде гораздо легче разъединить переплетающиеся корешки соседних растений. Пикировку растений плохо переносящих даже минимальное повреждение корневой системы, надо начинать как можно раньше, с тем, чтобы по возможности избежать переплетения корней соседних сеянцев.

Для посадки сеянцев стаканы готовятся следующим образом: на дно насыпается небольшой слой земли, затем кладется перепревший навоз из расчета 1 ч.л. на стакан объемом 200 мл и 1 ст.л. на стакан объемом 0,5 л; затем добавляется древесная зола из расчета 1 и 2 ч.л. соответственно; сверху снова насыпается земля. Сеянцы всех травянистых многолетников сажают, углубляя до первого настоящего листа, а древесных – по семядоли, не глубже. После того, как молодые растения рассажены по стаканам, почву поливают раствором эпина или циркона (1 ампула на 2 л воды), при этом очень важно следить за тем, чтобы растение не было втянуто в почву. Этим же раствором опрыскивают растения до полного смачивания листьев.

Подготовленную таким образом рассаду ставят в притененное место, независимо от приверженности растений к солнечному местоположению. Самое идеальное расположение – полутень под кроной высокого куста или дерева, листва которых защитит молодые чувствительные растения не только от солнца, но и от сильных дождей. Через 1,5–2 недели после пересадки рассаду подкармливают любым комплексным удобрением, например, раствором Кемира-Универсал или Кемира-Люкс. Раствор удобрений готовится в концентрации в 1,5–2 раза более слабой, чем это предусмотрено для взрослых растений. Подкормки повторяют 2–3 раза с интервалом в 2 недели.

Обычно при таком выращивании сеянцы уже к середине лета готовы для высадки на постоянное место. Если по каким-либо причинам этого сделать нельзя, подросшие растения переваливают в большие емкости. Первую зиму они могут оставаться в стаканах до следующего сезона; при этом выпад не превышает гибель сеянцев тех же культур, высаженных в грунт.

Автор: Н. Кузнецова                     

Назад к содержимому