>

Семенное размножение рододендронов - Сибирский Оазис

Перейти к контенту

Семенное размножение рододендронов

Статьи > Декоративный сад из семян

Рододендроны – многочисленный род семейства вересковые, один из самых декоративных среди красивоцветущих кустарников. И хотя в условиях средней полосы России успешно зимовать могут далеко не все виды и, тем более, сорта этой культуры, список рододендронов, вполне пригодных для выращивания в этом регионе, не так уж и мал.

Рододендроны отличает необычайное разнообразие признаков. Среди них есть и карликовые растения, достигающие всего 30–50 см, и очень крупные виды, вырастающие до нескольких метров в высоту. Разнообразны цвет, размеры и форма цветков. Среди рододендронов есть виды и сорта с белыми, практически любыми оттенками розового, желтыми, оранжевыми, красными, лиловыми, пурпурными цветами. Лепестки некоторых украшает крап или пятна; появились сорта с бахромчатым краем. Нередко цветки имеют ярко выраженный приятный аромат. Время цветения рододендронов также сильно варьирует: есть виды и сорта, зацветающие уже в конце апреля или начале мая; некоторые же начинают свое цветение в июле и заканчивают только в августе.

По своим экологическим признакам рододендроны прекрасно сочетаются не только с другими представителями семейства вересковые, но и с такими красивоцветущими кустарниками, как гортензии, форзиции, вейгелы. Дополнением к композициям из рододендронов служат различные виды папоротников и такие травянистые многолетники, как хосты, примулы, гвоздики, многие горечавки, дриады. Главное условие создания таких композиций – приверженность культур к кислым почвам.
Многие рододендроны не только могут, но и предпочитают расти под пологом крупных кустарников и деревьев. Так как их корневая система неглубокого залегания, рододендроны могут соседствовать даже с таким “проблемным” деревом, как береза. Идеальным же для них является соседство с елями, соснами, лиственницами, можжевельниками, которые не только создают ажурную тень над рододендронами, но и, сбрасывая постепенно хвою, улучшают состав почвы под ними, приближая условия произрастания рододендронов к естественным.

Несмотря на высокую декоративность, рододендроны пока что очень редки в садах любителей, и причиной тому являются не столько трудности выращивания, которые многие цветоводы в состоянии преодолеть, сколько достаточно высокая стоимость посадочного материала. Чтобы эта прекрасная, декоративная культура стала привычной на садовых участках цветоводов, есть один надежный путь – научиться разводить рододендроны самостоятельно. Размножаются они двумя путями – семенным и вегетативным.

Наиболее простой метод вегетативного размножения – деление куста – не имеет широкого распространения даже в любительском садоводстве, т.к. для этого, во-первых, требуются взрослые (не менее 5 лет), хорошо разросшиеся экземпляры. Во-вторых, делением куста можно получить весьма ограниченное количество дочерних растений.
Другой широко распространенный метод размножения древесных культур – отводами – далеко не всегда может быть использован любителями для получения саженцев рододендронов. Для укоренения отводов вокруг материнского куста выкапывается канавка, к которой пригибают ветви для укоренения. Сама по себе эта, казалось бы, достаточно простая процедура, не всегда выполнима, особенно, если маточное растение высажено на участке в составе декоративной группы. Но даже если местоположение соседних растений и позволяет прикапывать ветви рододендронов, декоративность такой композиции явно пострадает. Кроме того, необходимо учитывать следующее: хотя корни на прикопанных побегах образуются уже в первый год, они настолько слабые, плохо развитые, что отделять молодые растения от маточных кустов еще рано. Как правило, делают это через два года выращивания. Количество саженцев, получаемых методом отводов, также невелико.

Одним из самых распространенных методов вегетативного размножения рододендронов является прививка. Этот способ – основной промышленный способ получения саженцев данной культуры. Им пользуется большинство хозяйств, занимающихся разведением данной культуры. Прививка позволяет получать практически любое необходимое количество посадочного материала. Не вдаваясь в детали самой техники этого способа размножения, следует отметить, что он достаточно трудоемкий, требует навыков и правильного, грамотного подбора пары подвой и привой. Но главная сложность состоит в том, что в ходе размножения растений прививкой необходимо поддерживать строго определенный температурный режим, несоблюдение которого приводит к гибели растений.

Наконец, привитые растения оказываются менее зимостойкими в сравнении с корнесобственными экземплярами и часто страдают от морозов. Особенно это относится к сортовым растениям. И хотя метод размножения рододендронов прививкой нельзя считать неприемлемым, пользоваться им в любительском садоводстве достаточно сложно.
Наконец, еще один способ вегетативного размножения древесных культур – черенкование. Он хорошо освоен и широко используется многими любителями. Несмотря на весьма высокую степень укоренения черенков рододендронов – а у некоторых видов она достигает 70-80% – этот метод в силу сложности исполнения также малопригоден для широкого использования любителями. Черенки нарезаются во второй половине июля (сроки указаны для условий средней полосы); для усиления корнеобразования используются сильные стимуляторы роста, которые применимы только в промышленных условиях при наличии специального оборудования, а не в любительском садоводстве; наконец, черенкам необходимо обеспечить нижний подогрев почвенного субстрата до температуры не менее плюс 20–22’С. Практически во время всего процесса укоренения, а это около 1,5–2 месяцев, черенки должны находиться в атмосфере, насыщенной водными парами. Подавляющему большинству любителей обеспечить такие условия размножения культуры не под силу; в противном случае процент укорененных черенков незначителен.

При соблюдении всех перечисленных выше условий, укоренение листопадных видов происходит не ранее, чем через 1,5–2 месяца, а вечнозеленым видам требуется до 4,5–5, иногда и более. Такие условия могут быть созданы только в специальных помещениях, например, оранжереях. К моменту полного укоренения черенков наступит зимний период, который молодые саженцы в открытом грунте пережить не смогут. Возникнет проблема зимовки подготовленного посадочного материала.

И, наконец, о каком бы способе вегетативного размножения ни шла речь, любитель должен уже иметь достаточно взрослые экземпляры, которые в состоянии выполнять функцию маточников.
Широкому кругу цветоводов, желающих иметь в своих садах эти красивые кустарники, следует отдать предпочтение семенному размножению, тем более, что при таком способе удается получить более жизнеспособные, устойчивые к неблагоприятным факторам и зимостойкие растения, не говоря уже о том, что семена – более дешевый и доступный любителю материал.

Плод рододендрона – многосеменная коробочка. Семена в средней полосе России созревают в конце лета или осенью, примерно через три месяца после окончания цветения. Период созревания может растягиваться в зависимости от вида рододендрона и погодных условий с сентября по ноябрь. Семенные коробочки собирают слегка недозревшими, но с уже побуревшей верхушкой, при этом сами коробочки должны оставаться зелеными. Собирать их следует своевременно, т.к. при полной готовности семян плоды раскрываются, разбрасывая их в разные стороны.

После сбора коробочки раскладывают в сухом, теплом помещении для дополнительного созревания. По прошествии нескольких дней семена высыпаются самостоятельно. Очищают их очень тщательно, чтобы совершенно не оставалось примесей, в противном случае вокруг всходов впоследствии может появиться плесень, и тогда сеянцы погибнут.
Извлеченные из коробочек семена сохраняют в комнатных условиях всхожесть не более двух лет. После этого срока всхожесть их резко падает; через три года хранения семян в комнатных условиях всхожесть их равна практически нулю. При хранении же семян в условиях низких температур (желательно – отрицательных) всхожесть сохраняется долгие годы. Более того, при “холодном” способе хранения семян рододендронов удается в некоторой степени преодолеть их сильно выраженную светочувствительность.

Т. к. семенная продуктивность одних и тех же кустов может разниться по годам, в случае, если собрано достаточно много семян каких-либо видов, излишки имеет смысл законсервировать на будущее.
Семена рододендронов относительно мелкие; их размер, форма, цвет могут существенно отличаться в зависимости от вида. Для их посева берется готовая почвенная смесь, предназначенная для вересковых культур с pH = 4,5–5,5; можно взять просеянный хвойный опад в равной смеси со сфагновым торфом; очень неплохо добавить порезанный мох-сфагнум. Такая смесь отличается рыхлостью, воздухо- и водопроницаемостью, долго не уплотняется, имеет кислую реакцию. За неимением опада можно использовать только торф. В продажу чаще поступает так называемый нейтрализованный торф, т.е. с кислотностью, близкой к нейтральной реакции; такой субстрат для посева семян рододендронов не годится.
Корневая система рододендронов – поверхностная, особенно у сеянцев, поэтому для посева используют неглубокие емкости, на дно которых для дренажа насыпается прокаленный крупнозернистый песок или мелкий керамзит. Перед посевом почву увлажняют и обрабатывают крепким раствором марганцево-кислого калия. Прекрасные результаты дает мульчирование поверхности субстрата тонким слоем измельченного мха-сфагнума.

Семена абсолютно всех видов рододендронов являются светочувствительными, т.е. их прорастание происходит только на свету, который стимулирует дробление зародыша. Степень светочувствительности семян этой культуры колеблется в довольно широких пределах и является видовым признаком. Так, семена некоторых видов рододендрона способны прорастать и в темноте, но процент взошедших семян будет невелик. Но это, скорее, исключение из правила. Семена большинства видов, напротив, обладают настолько выраженной световой зависимостью, что требуют для своего прорастания дополнительного освещения. В целом, при семенном размножении этой культуры следует исходить из того, что свет стимулирует прорастание семян всех видов.

При посеве семян рододендронов их рассыпают по поверхности субстрата, не заделывая в почву; затем очень осторожно, чтобы не сместить легкие семена по отношению друг к другу, увлажняют из пульверизатора. Отличные результаты дает использование раствора эпина, циркона (1 ампула на 2 л воды) или микроэлементов. После этого посевы закрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой.

Излишнее увлажнение воздуха над посевами не только нежелательно, но и опасно, т.к. приводит к возникновению грибных заболеваний. При подготовке к посеву и при самом посеве субстрат многократно подвергается увлажнению, что приводит к чрезмерному насыщению его влагой, поэтому первые дни после посева необходимо тщательно следить за тем, чтобы на стекле или пленке не собирался конденсат. Как правило, первые 3–5 дней (редко – дольше) после посева приходится неоднократно убирать конденсат. Затем влажность выравнивается.

Вместе с тем, субстрат, на который были посеяны семена рододендронов, ни в коем случае не должен пересыхать. Даже незначительное высыхание верхних слоев почвы становится особенно опасным к моменту прорастания семян. Если набухшие и наклюнувшиеся семена хотя бы раз подсохнут, они уже не взойдут. Увлажнять почвенный субстрат удобнее с поддона.
При проращивании семян рододендронов температура поддерживается на уровне плюс 18–2 2’С. При опускании ее до плюс 10–14’С процесс прорастания затягивается порой до 3–4 недель и более. Если низкая температура сопровождается еще и излишним увлажнением почвы и воздуха вокруг посевов, возникает реальная опасность развития болезнетворных грибов. При возникновении очага заболевания посевы могут погибнуть буквально за считанные дни. Как правило, если сеянцы рододендронов поражаются грибными болезнями, спасти их уже невозможно.

Болезнь гораздо легче предупредить, чем бороться с ней. Для предупреждения появления грибной инфекции посевы обрабатывают растворами фунгицидных препаратов, например, фундазола. Так как всходы обрабатываются на ранних стадиях своего развития, когда они еще проращиваются в закрытых помещениях, пользоваться фунгицидами необходимо с большой осторожностью, поэтому почвенный субстрат лучше смачивать с поддона до полного его насыщения раствором, как описано выше (см. “Уход за посевами”). Как правило, для профилактики грибных заболеваний бывает достаточно однократной обработки каждого образца раствором фундазола. Если, несмотря на принятые меры, очаг заболевания все же возник, срочно проводят повторную обработку.

Сеянцы первые несколько недель растут очень медленно, поэтому лучшее время для посева семян в средней полосе декабрь или январь, в крайнем случае – февраль. Если по каким-либо причинам произвести посев в эти сроки не удалось, его лучше перенести на следующий год, сохранив семена при низких температурах. Молодые растения, полученные от поздних весенних посевов, к осенне-зимнему периоду оказываются недостаточно подросшими, неокрепшими и плохо переносят зимовку. Выпад растений при этом значительный. В целом можно сказать, что чем раньше был произведен посев, тем более подготовленными окажутся сеянцы к первой зиме.

В зимние месяцы дни короткие, света сеянцам явно не хватает, они вытягиваются, ослабевают. Во избежание этого неприятного явления посевы дополнительно освещают лампами дневного света (100 Вт), которые вешают на высоте примерно 50 см от поверхности субстрата. В целом, длина дня должна быть не менее 14–16 часов. Дополнительное освещение увеличивает, как уже говорилось, и процент взошедших семян, причем для большинства видов значительно, поэтому устанавливать его желательно сразу же после посева.

Сроки прорастания семян различных рододендронов могут колебаться в довольно широких пределах. Для многих видов разница бывает весьма существенной. Так, семена рододендрона японского всходят уже через 7–8 дней, единичные всходы могут появиться и раньше, а Смирнова, понтийского и кавказского – через 1,5–2 недели и чуть позже. У некоторых видов первые всходы появляются только через 20–25 дней. Прорастание семян в пределах одного вида идет очень неравномерно и может растянуться на 2–3 и более недель.

В целом надо отметить, что сроки прорастания семян рододендронов и растянутость всходов зависят не только от видовой принадлежности, но и от погодных условий года сбора семян. Так, холодная, дождливая погода нарушает процесс формирования и созревания зародышей семян, что не может не сказаться на их способности к прорастанию. Такие семена всходят значительно позднее, чем образцы того же вида, но собранные в благоприятный погодный период. Сам период прорастания сильно затягивается, процент невзошедших семян увеличивается и может стать значительным. Собранные в особо неблагоприятное по погодным условиям лето, даже внешне мало отличимые от образцов других годов, такие семена могут оказаться практически полностью невсхожими.

Часто при прорастании семян рододендронов наблюдается такое неприятное явление: сеянцы настолько мелкие и слабые на первых порах, что не в состоянии самостоятельно освободиться от своих “одежек”. Если им вовремя не помочь, сеянцы могут погибнуть. Хорошие результаты дает опрыскивание молодых растений раствором эпина до полного смачивания; оболочка семени при этом размягчается, и семядольные листочки легко освобождаются. Так как эта процедура сопровождается переувлажнением воздушной среды в зоне сеянцев, то через некоторое время после нее следует удалить конденсат, собравшийся на стекле или пленке.

После того, как взойдет большая часть семян одного образца, посевы перемещают в более прохладное место (температура около плюс 10–12’С). Уровень освещенности остается по-прежнему высоким, но вместе с тем на сеянцы не должны попадать прямые лучи солнца.

Сеянцы рододендронов первые несколько недель – очень мелкие, со слаборазвитым корешком; поливать их в это время лучше с поддона. Рекомендуемые в специальной литературе опрыскивания растений из пульверизатора нецелесообразны. Во-первых, опрыскиванием достигается лишь смачивание самих растений, а почвенный субстрат при этом практически не увлажняется, следовательно, рано или поздно будет страдать корневая система растений. Во-вторых, опрыскивания повышают влажность воздуха вокруг сеянцев, что, как уже отмечалось, при выращивании растений в зимнее время в условиях закрытого помещения совершенно недопустимо.

Для полива этой культуры идеальна дождевая или снеговая талая вода. Использовать водопроводную хлорированную воду крайне нежелательно. Если все же приходится поливать сеянцы водопроводной водой, то она должна предварительно хорошо отстояться; идеально – пропустить ее через фильтр. Дело в том, что даже взрослые рододендроны очень чувствительны к хлору и негативно на него реагируют. Сеянцы более чувствительны, чем взрослые растения, к любым неблагоприятным внешним факторам, и их отрицательная реакция выражена сильнее. Присутствие хлора в воде может привести к угнетению молодых растений и замедлению их роста, а если негативный фактор не устранен, то и гибели сеянцев. Объясняется это тем, что рододендроны в присутствии этого элемента теряют способность утилизировать питательные вещества, содержащиеся в почвенном субстрате.

Сеянцам первых недель выращивания одинаково опасны как излишнее увлажнение, так и пересыхание почвенной смеси. Для того, чтобы легче было ухаживать за сеянцами и поддерживать необходимую влажность почвы и воздуха, емкости с посевами можно поместить в полиэтиленовые пакеты, надуть их и завязать сверху; получается своего рода мини-тепличка. Вместо пакета можно использовать баллон из-под воды, как описывалось выше (см. “Уход за посевами”). В любом случае необходимо следить за появляющимся конденсатом на стенках бутыли или пленки и вовремя удалять его. Такой способ выращивания сеянцев рододендронов, особенно в первые недели, очень оправдывает себя. Он позволяет сократить до необходимого минимума поливы растений, препятствуя пересыханию почвенного субстрата, особенного верхних его слоев (при обычном выращивании этот слой почвы – самый уязвимый с точки зрения влажности). Мини-теплички позволяют также сохранять умеренную влажность воздушной среды вокруг сеянцев.

Когда у сеянцев разовьются 2–4 настоящих листочка, их можно распикировать. В тематической литературе рекомендуется делать это дважды за сезон, причем пикировать в ящики, увеличивая при этом схему посадки. Рододендроны переносят пикировку и пересадку в любом возрасте практически безболезненно. Выпад сеянцев при этом бывает незначительным, но как бы молодые растения хорошо ни восстанавливались после пикировки или пересадки, на это уходит не менее 1,5–2 недель. В период восстановления корневой системы, нарушенной пересадкой, рост сеянцев замедляется или приостанавливается. Если учесть, что за сезон процедура повторяется дважды, 3–4 недели оказываются потерянными для роста и развития молодых растений. Принимая во внимание относительно короткий период вегетации растений в средней полосе, такая потеря будет неоправданна.

Цветоводам-любителям гораздо разумнее рассаживать сеянцы сразу же в индивидуальные стаканчики – сначала небольшого объема (50–70 мл, не более). Корневая система молодых растений слаборазветвленная, и лишний объем почвы может принести только вред, т.к. неосвоенная корнями земля – закисает. Для первого рассаживания растений (пикировки) удобно пользоваться небольшими стаканчиками, сделанными из газетной бумаги.

Примерно через 10 дней после пикировки, а затем каждые последующие 10–12 дней, сеянцы подкармливают. Хорошие результаты дает внесение комплексного минерального удобрения Кемира-Универсал или Кемира-Люкс из расчета 1 г на 1 л воды. Раствор, также как полив, вносится в поддон до полного смачивания субстрата. Если нет этого удобрения, вносятся любые комплексные физиологически кислые минеральные удобрения. На 1 л воды можно взять 2 г сульфата аммония, 0,8–1 г суперфосфата и 0,5–0,7 г сульфата калия. Как отмечалось выше, культура негативно реагирует на присутствие хлора в почвенном растворе, поэтому применяемые удобрения должны быть свободны от этого элемента.

Какие бы удобрения ни использовались для подкормки сеянцев рододендронов, правило должно действовать одно – рабочий раствор готовится гораздо слабее, чем для подкормки сеянцев других культур, но вносится он гораздо чаще. Частые подкормки слабым раствором комплексного минерального удобрения значительно эффективнее, чем более редкие, но производимые концентрированными растворами. Слабая корневая система сеянцев рододендронов просто не в состоянии освоить высокие дозы удобрений, и вместо предполагавшейся пользы они принесут вред молодым растениям, т.к. приведут к повышению концентрации солей в почвенном субстрате.

При зимнем посеве (декабрь или январь) сеянцы готовы к пикировке уже в марте или апреле. Затем, в середине лета, подросшие растения переваливают, не нарушая земляного кома, в стаканы большего объема (200–250 мл). При пикировке сеянец заглубляется по семядольные листочки; при перевалке его сажают, не меняя глубины. Для пикировки и рассаживания сеянцев используют ту же почвенную смесь, что и для посева.

С наступлением теплых весенних дней сеянцы выносят на открытый воздух и ставят в полутень. При угрозе возвратных заморозков прикрывают пленкой или, что предпочтительней – агроматериалом. Кратковременное понижение температуры до минус 2–3’С сеянцы большинства холодостойких видов переносят вполне удовлетворительно. Содержание растений на открытом воздухе при меняющихся весенних температурах оказывает на сеянцы благотворное влияние, закаливая их.
К концу уже первого сезона сеянцы разных видов существенно отличаются друг от друга размерами. Так, сеянцы рододендрона Смирнова, катэвбинского, понтийского вырастают до 10–12 и даже 15 см; есть медленнорастущие виды – канадский, камчатский, Вильсона и другие, достигающие к осени первого года всего несколько сантиметров. К осени намечаются различия, хотя и не всегда четко выраженные, в строении листовых пластинок сеянцев разных видов. Эти различия усугубляются и становятся более явными только со второго года жизни молодых растений.

В условиях средней полосы сеянцы первого года жизни, даже полученные очень ранним посевом семян (декабрь), не вполне готовы к зимовке в открытом грунте. Если зима случится мягкая, снежная, то даже однолетние растения могут перезимовать в саду, но выпад, все же, будет значительным. Если же морозы достигнут температуры минус 25’С, то погибнут все сеянцы.
Перед цветоводом, успешно вырастившим сеянцы рододендронов, встает вопрос, как лучше, а главное – результативнее – сохранить их до весны следующего года? Исходя из личного опыта, могу порекомендовать несколько апробированных мною неоднократно способов.

Осенью, с наступлением устойчивых заморозков, но не раньше, сеянцы вечнозеленых видов заносят в светлое помещение с температурой не выше плюс 8–10’С, где растения и зимуют. К сожалению, не у всех любителей есть возможность сохранять молодые растения в таких условиях. При небольшом количестве сеянцев их вполне можно держать на окнах городских квартир, как и комнатные растения, но при этом стоять они должны как можно ближе к стеклу, где температура существенно ниже. Несмотря на то, что растения в обоих случаях зимуют в условиях положительных температур, для них наступает период относительного покоя, поэтому поливы должны быть сведены к необходимому минимуму, а подкормки до весны – прекращены.

При содержании рододендронов в комнатах они негативно реагируют на сухой воздух помещений. Кроме того, находясь на подоконниках, растения одновременно испытывают влияние более холодного воздуха около оконных стекол и восходящих сухих и жарких воздушных потоков, идущих от батарей отопления. Батареи следует экранировать, а вокруг рододендронов ставить небольшие емкости с водой для увеличения влажности воздуха. В зимний период, при таком содержании сеянцев, их необходимо дополнительно освещать, но при этом длина дня увеличивается только до 8–10 часов, не более.
Если нет специального светлого помещения или большое количество сеянцев не позволяет разместить их в квартире, растения можно держать в неосвещенных помещениях, например, в подвалах, но при температурах значительно более низких (плюс 2–4’С). Снижение температуры до 0’С или незначительные отрицательные температуры никакого повреждающего действия на сеянцы не оказывают. Листопадные виды переносят в подвалы сразу же после наступления устойчивых заморозков. К этому времени они уже сбрасывают листву. Вечнозеленые виды желательно, по возможности, дольше держать на свету.

Условия содержания рододендронов в комнатах или вечнозеленых видов в подвалах, разумеется, нельзя считать идеальными, напротив, они далеки от тех условий, которые необходимо было бы создать растениям. Но ведь здесь речь идет о любительском садоводстве! В своем подавляющем большинстве цветоводы-любители не имеют специально оборудованных помещений для круглогодичного содержания растений в надлежащих температурных условиях.
Тем не менее, сеянцы рододендронов прекрасно перезимовывают и в любительских условиях. Не приходилось наблюдать, чтобы от такого содержания страдали даже вечнозеленые виды. Несмотря на “проживание” в темноте (в подвальном помещении) в течение нескольких зимних месяцев, они сохраняют листву, которая практически не меняет своего цвета и тургора. При содержании в подвалах при очень низких (близких к 0’С) температурах подкормки также, естественно, не вносят, а поливы делают еще реже, чем при содержании в комнатах. Если подвальное помещение имеет влажный воздух, поливы можно не делать совсем – главное, чтобы почвенный субстрат не пересыхал. Очень полезно поливы заменить обкладыванием растений снегом.

Весной сеянцы как можно раньше вынимают из подвала, постепенно, в течение нескольких дней, приучая их к свету и более высоким температурам. С наступлением теплых весенних дней растения выносят на открытый воздух. Выбирая между предложенными выше способами зимовки сеянцев рододендронов, предпочтение следует отдать хранению их в подвале при низких температурах, даже если речь идет о вечнозеленых видах. Перезимовав при температуре, близкой к 0’С, сеянцы гораздо легче переносят ночные понижения температур весной, оказываются более адаптированными к весенним заморозкам.

На тот случай, когда нет возможности хранить растения в специально отведенных для растений помещениях или в квартирах, мной отработан следующий метод. Стаканчики с сеянцами устанавливаются в ящики плотно друг к другу, промежутки между ними засыпаются землей. В защищенном от ветра месте выкапывается траншея глубиной 35–40 см, в нее устанавливаются ящики с сеянцами. При наступлении первых устойчивых заморозков растения начинают постепенно укрывать. Сначала поверх ящиков укладывается лапник, затем с усилением низких температур, поверх веток насыпается сухой лист. Лапник желательно брать такого размера, чтобы весной, при снятии укрытия, приподняв ветку с двух противоположных сторон, легко убиралась и листва. Если листья положить непосредственно на сеянцы, то, убирая их весной, есть риск повредить растения. Важно следить за тем, чтобы укрывающая листва была действительно сухая. Если заморозки перемежаются дождливой погодой, ящики с рассадо

 укрывают поверх непромокаемым материалом, но так, чтобы с двух торцевых сторон траншеи проходил воздух.
С наступлением постоянных отрицательных температур непромокаемый материал заменяют агроматериалом, пропускающим воздух. При возникновении опасности очень низких температур, особенно если почва покрыта недостаточным слоем снега, поверх него кладется дополнительное укрытие. Весной, как только минует опасность больших заморозков (небольшие отрицательные температуры сеянцам не страшны), укрытие постепенно снимается. Выпад сеянцев при такой зимовке бывает незначительным.

На второй год жизни молодые рододендроны можно высаживать на постоянное место в саду. Вторую зиму своей жизни они прекрасно проводят на открытом воздухе. Выпад растений если и бывает, то – небольшой.
При необходимости сеянцы можно оставить расти в емкостях еще на один или два года, но по мере подрастания и увеличении размера их переваливают в большие по объему контейнеры. При этом надо иметь в виду следующее: корневая система рододендронов – относительно неглубокого залегания, поэтому и емкости для их выращивания берутся широкие и не очень высокие (соотношение ширина и высоты примерно 3:2).

Для зимовки рододендронов второго года жизни емкости с ними вкапывают в почву до весны. Укрытия требуют только виды с недостаточно высокой зимостойкостью. На следующий год растения можно высадить в саду. Если в силу каких-либо причин подросшие сеянцы невозможно высадить на постоянное место в грунт, они смогут расти и развиваться еще не один год в емкостях, но уже другого, соответствующего размера.

Сеянцы некоторых видов, например, Смирнова, розовый, желтый зацветают очень рано и нередко дают первые, правда, единичные цветы уже на третий год жизни; сеянцы других видов зацветают позже, но чаще на 5–7 год, реже – в более позднем возрасте.

В соответствующей литературе имеются указания на то, что семенным способом можно размножать только видовые рододендроны, а сортовые – исключительно вегетативным. Разумеется. Если под размножением понимать получение дочерних растений, полностью повторяющих свойства и характеристики материнского сорта, т.е. выращивание чистых в сортовом отношении экземпляров, то это утверждение абсолютно верно. Ведь все современные сорта культуры представляют собой сложные гибриды, полученные с участием разных видов и сортов. Соответственно и семена, продуцируемые этими растениями, будут нести признаки своих многочисленных предков, причем в совершенно непредсказуемых сочетаниях, и если необходимо получить растения с полным набором свойств и признаков, присущих тому или иному сорту, единственно возможный способ размножения – вегетативный.

Перед любителем, выращивающим рододендроны для озеленения своего сада, стоит, скорее, обратная задача, а именно: получить молодые растения, отличающиеся друг от друга ростом, габитусом, размером, формой и окраской цветков и другими признаками. Поэтому цветовод вполне может воспользоваться семенами, собранными с сортового растения. Ведь если иметь в виду чисто техническую сторону этого вопроса, то абсолютно неважно от какого взрослого рододендрона, видового или гибридного, получены семена. “Сортовые” семена генетически будут весьма разнородны в отличие от однородных, несущих одинаковый набор признаков “видовых” семян. Во всем остальном они ничем не отличаются друг от друга.

Разумеется, первые, превратившись в сеянцы, в разных соотношениях унаследуют характеристики своих предков. Молодые рододендроны будут разниться не только ростом, габитусом, величиной, формой и окраской цветков, но и формой и размером листовой пластинки, а также темпами роста, временем вступления в генеративную зрелость (начало цветения), сроками цветения, морозостойкостью и т.д. Надо отметить, что рододендроны относятся к благодатным в селекционном отношении растениям. Как правило, большинство, если не сказать – все, гибридные сеянцы оказываются интересными в декоративном плане.

Конечно, работа профессионала-селекционера и любителя по выращиванию гибридных растений отличается по своим задачам. Профессионал стремится среди огромного числа гибридных сеянцев безошибочно выбрать те, которые окажутся достойными стать новыми сортами. Любителю гораздо важнее получить как можно больше привлекательных, декоративных и желательно разных по внешним признакам экземпляров.

К сожалению, все эти свойства любитель сможет выявить не сразу; они будут проявляться постепенно, год от года, раскрывая декоративные достоинства конкретного гибридного сеянца. Цветоводу, вырастившему такие растения, придется подождать не один год, чтобы полностью оценить их декоративные качества. Но такая работа имеет и положительные стороны, прежде всего – в возможности получения удовлетворения от любительской селекции, результатом которой будет множество растений с самыми разными декоративными характеристиками; растений, которые, несомненно, преобразят Ваш сад!

Автор: Н. Кузнецова                    

Назад к содержимому