>

Уход за розами - Сибирский Оазис

Поиск
Перейти к контенту

Главное меню:

Уход за розами

Статьи > С чего начинается розовый сад

Для полноценного развития и последующего обильного цветения розы нуждаются в тщательном уходе – регулярном рыхлении почвы, поливах, подкормках, обрезке, удалении сорняков и дикой поросли на подводной части, в защите от болезней, вредителей и зимних холодов.

В год посадки роз, если посадочные места были подготовлены должным образом, необходимость в подкормках не возникает, но в последующем они становятся обязательными. Их приурочивают к фазам роста и развития растения: первую проводят весной, в начале роста побегов, вторую в начале цветения, третью по его окончании, четвертая совпадает с началом одревеснения побегов. И в каждую из подкормок растения должны получать необходимые макро- и микроэлементы.
Азот (N) способствует росту стеблей и листьев. В этом элементе розы особенно нуждаются весной, в начале мая, в период отрастания новых побегов, а позднее – при подготовке к повторному цветению. К азотным удобрениям относятся аммиачная селитра (азотнокислый аммония, или нитрат аммония), сульфат аммония (сернокислый аммоний), натриевая селитра (нитрат натрия, или азотнокислый натрий), кальциевая селитра (нитрат кальция, или азотнокислый кальций), мочевина и др. Используя азотные удобрения, следует иметь в виду, что они способны влиять на кислотность почвы. Так, аммиачная селитра и сульфат аммония подкисляют почву. Их применяют только на грунтах с нейтральной или слабощелочной реакцией. Натриевая и кальциевая селитры, напротив, почву подщелачивают и пригодны для подкормок на средне- и слабокислых грунтах.

Норма внесения азотных удобрений на 1 кв.м: аммиачная селитра и мочевина 10–20 г, сульфат аммония – 30–50 г, натриевая и кальциевая селитра – 50–60 г. Использовать хлорсодержащие азотные удобрения, скажем, хлористый аммоний для подкормок роз нежелательно, т.к. культура негативно реагирует на присутствие этого элемента в почве. Вносят азотные удобрения только до конца июля.

Фосфор (P) необходим для вызревания крепких побегов, он оказывает влияние на закладку цветов, а следовательно, интенсивность и качество цветения. Чаще используют простой и двойной суперфосфат, которые отличаются содержанием фосфора, а значит и нормами внесения в почву. Так, если простого суперфосфата на 1 кв.м необходимо взять 15–25 г, то двойного суперфосфата достаточно половины этой дозы. При использовании суперфосфатов нельзя одновременно вносить кальциевую селитру, с которой они образуют недоступные растениям соединения.

Калий (K), хотя и важен в период бутонизации и цветения, но его основная задача – укрепление тканей древесины при подготовке роз к зиме. К наиболее важным калийным удобрениям относятся сульфат калия, сульфат калия-магния (калимагнезия), сернокислый калий, калийные соли, хлористый калий. Последний наименее желателен для подкормки роз из-за содержащегося в его составе хлора. Все калийные удобрения хорошо растворяются в воде и находятся в доступной растениям форме, но в то же время легко вымываются из почвы. В качестве подкормок достаточно внести от 5 до 10 г удобрения на 1 кв.м.

Калий и фосфор играют первостепенную роль в вызревании побегов, а значит и в подготовке растений к зиме, поэтому в августе – сентябре внесению этих удобрений следует уделить особое внимание. С этой же целью, начиная с августа, ограничивают полив кустов.

Для подкормок роз можно использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие два или три макроэлемента. К ним относятся аммофосы, нитрофоска, нитроаммофоска, калийная селитра. Их вносят от 20 до 50 г на 1 кв.м в сочетании с органическими удобрениями – навозом, компостом (5–6 кг). Перед внесением удобрений растения обильно поливают. Прекрасным комплексным удобрением является древесная зола, которая содержит не только макро-, но и микроудобрения. Относительным недостатком ее является то, что вносить золу приходится в больших количествах – от 0,5 до 1 кг на 1 кв.м.
Помимо макроэлементов для правильного развития и здоровья розы в почве должны присутствовать и микроэлементы – магний, железо, бор, марганец. Эти элементы необходимы розам в течение всего периода вегетации. Отсутствие железа в почве вызывает хлороз, отсутствие бора и марганца снижает иммунитет растений. Для обеспечения роз микроэлементами можно применять гранулированное минеральное удобрение «Агрикола для цветущих растений» или «Агрикола – Роза», которые снабдят растения всеми необходимыми элементами питания в сбалансированном виде.

В летний период эффективны подкормки роз коровяком, которые даются в жидком виде. 1л коровяка разводят в 10 л воды и вносят от 1 до 3 л раствора под куст в зависимости от его размера.
Корни роз, особенно привитых форм, достигают большой глубины, поэтому поливать их следует относительно редко – раз в 8–10 дней, но вносить от 5 до 10 л воды под куст. Так называемый «верхний» полив культуры совершенно недопустим, ведь это прямой путь к возникновению болезней (см. Болезни и вредители роз). Более того, он должен быть организован таким образом, чтобы минимально смачивать листья.

Землю вокруг кустов постоянно поддерживают в рыхлом состоянии, чтобы не образовывалась корка, мешающая доступу воздуха и воды к корням. Особенно это важно после затяжных дождей. Рыхление на глубину 5–10 см уничтожает сорную растительность, способствует сохранению влаги, позволяет воздуху легче проникать в почву. Более глубокое рыхление нежелательно, т.к. может привести к повреждению корневой системы в верхних слоях грунта.

Мульчирование почвы вокруг растений позволяет значительно облегчить эту работу. В качестве мульчи используют различные материалы органического и неорганического происхождения. Очевидно, мульча в розарии должна приносить не только пользу, но и быть декоративной. Очень неплохо смотрится посадки, где поверхность почвы покрыта хорошо перепревшим, просеянным навозом, компостом, листовым перегноем. Такая мульча, положенная слоем до 10 см, защищает посадки (хотя и не полностью) от сорняков, препятствует испарению влаги и позволяет уменьшить количество поливов, снабжает растения питательными веществами, улучшает физические и химические свойства грунта, условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Одна беда, органическая мульча быстро, за сезон–другой истончается, и требует восполнения. На более длительный срок рассчитана измельченная кора деревьев, особенно ее крупные фракции. Используя мульчу органического происхождения, следует иметь в виду следующее. Подобные материалы в процессе разложения потребляют азот, тем самым обедняя почву этим элементом питания. Количество используемого азота напрямую зависит от степени разложения мульчи. Это обстоятельство необходимо учитывать при подкормке растений.
У привитых растений ниже места прививки нередко появляется дикая поросль, которую регулярно удаляют. Если этого не сделать, побеги подвоя в некоторых случаях могут заместить культурный сорт. Отличить дикий побег можно по светло-зеленым листьям, состоящим из 7 тонких и узких листочков. К сожалению, отличить визуально дикий побег от культурного не всегда представляется возможным. Если возникли сомнения, найдите основание проблематичного побега и определите, берет он начало ниже или выше места прививки. Если ниже, незамедлительно вырежьте его полностью.
Особое значение для развития роз имеет обрезка. Именно эта, казалось бы, технически несложная операция обеспечивает правильный рост побегов и последующее обильное цветение растения, от нее зависит долговечность куста, так как регулярное вырезание старых побегов способствует омоложению розы. Добавьте возросшую зимостойкость, и вы поймете, что без грамотно и своевременно проведенной обрезки иметь полноценный розарий невозможно.

По времени проведения различают весеннюю, летнюю и осеннюю обрезки. Это так называемые сезонные операции, из них весенняя – основная. Сроки ее проведения зависят от зоны выращивания культуры. Весенняя обрезка не только основная, она – самая ответственная. От того насколько своевременно она проведена, зависит и декоративность куста, и качество последующего цветения и, наконец – здоровье, а может быть и судьба розы. Особенно внимательно к весенней обрезке следует подходить цветоводам тех регионов, где существует такое неприятное явление, как возвратные заморозки. Если побеги обрезать рано, соблазнившись установившейся теплой весенней погодой, почки тронуться в рост и при возврате низких температур могут погибнуть. Куст, конечно, сохраниться, но его цветение будет отодвинуто на более поздние сроки.
Неоправданная задержка обрезки приведет к тому, что растение сформирует излишнее количество побегов, часть из которых впоследствии придется вырезать. Растение напрасно тратит силы, ослабевает, а это сказывается и на состоянии розы в целом, и на ее цветении в частности. Разве не стоит перед нами задача получить красивый, здоровый, отменно цветущий куст? Приступать к обрезке можно после того, как минует опасность возврата заморозков.

Для начала проводят косметическую, или санитарную обрезку – удаляют все сухие, сломанные, прихваченные морозом, тонкие, слабые, направленные в центр куста побеги. Поврежденные ветки обрезают до здоровой ткани, которая узнается по белой или светло-зеленоватой на срезе древесине. Все оставшиеся побеги обрезают до верхней перезимовавшей почки. Теперь можно приступить к самому главному этапу обрезки – удалению старых непродуктивных или малопродуктивных побегов. Как их определить, вот в чем задача. У большинства современных сортов трех- или четырехлетние побеги можно считать старыми. Они заметно снижают цветение, загущают куст, ухудшают его освещенность, отрицательно влияя на декоративность розы. Узнать старый побег можно по утолщенной и сильно одревесневшей нижней части, к тому же он имеет по всей длине множество боковых побегов. Побеги с такими признаками подлежат удалению, но, приступая к операции, вы должны руководствоваться не жалостью, а здравым смыслом. Знакомая ситуация – видя здоровый по всем признакам побег, у вас рука не поднимается его удалить. Расплата за подобный подход не заставит себя ждать. Пройдет немного времени, и вы получите по вашей вине преждевременно состарившийся куст.

После того как удалены все старые, больные и непродуктивные побеги, приступают к формирующей обрезке, задача которой создать тот или иной облик розы, отвечающий интересам цветовода. На этом этапе укорачивают все оставшиеся побеги, и по тому, насколько радикально операция производится, обрезка делится на сильную, умеренную и слабую. При сильной, или короткой обрезке на побеге оставляется 3–4 почки. Умеренная, или средняя делается на уровне 5–7 почки, а слабая, или длинная – на уровне 8–12 почки.

Выбор типа обрезки напрямую зависит от принадлежности розы к той или иной группе. Рассмотрим наиболее известные группы роз и особенности их обрезки.
Популярные у цветоводов чайно-гибридные розы цветут на молодых побегах текущего года. К ним применяют умеренную (для среднерослых сортов) и слабую (для сильнорослых сортов) обрезку. Сильная обрезка роз этой группы приводит к появлению так называемых «слепых» нецветущих побегов. Точно так же поступают с миниатюрными розами.
Как и чайно-гибридные на побегах текущего года цветут розы флорибунда. Для этой группы оптимальной является комбинированная обрезка, которая обеспечивает раннее и непрерывное цветение. Однолетние побеги укорачивают на одну треть, двухлетние на 3–5 почек, а появляющиеся на них приросты – на 2–3.

Парковым розам требуется лишь небольшая формирующая обрезка. Молодые кусты первые два года после посадки практически не обрезают. В последующие годы оставляют наиболее сильные побеги, но не более 5–7.
Почвопокровным розам формирующая обрезка не нужна, но это не освобождает от необходимости ежегодной санитарной обработки кустов.
Среди плетистых роз выделяют две группы, которые по характеру цветения и побегообразования существенно различаются между собой. Их обрезка зависит от того, как цветут эти розы – однократно или ремонтантно.
У однократно цветущих рамблеров длинные (3–4 м) гибкие побеги с мелкими цветками, собранными в крупные соцветия. Они появляются на перезимовавших ветвях по всей их длине. Уцелевшие после зимовки побеги сначала расстилают по земле, чтобы у основания куста развились сильные побеги замещения, обеспечивающие цветение куста на следующий год. После того как они достигнут в длину 50–70 см, старые побеги, на которых должно протекать цветение в текущем году, подвязывают к опорам. При хорошем уходе у роз за летний период новые побеги достигают длины 2–3,5 м. Основная задача состоит в том, чтобы сохранить молодые побеги, прошлогодние же побеги сразу после цветения вырезают у самого основания на кольцо.

Иначе ведут себя клайминги – ремонтантно цветущие плетистые розы. Они образуют цветки как на многолетних, так и однолетних побегах, причем интенсивность цветения не снижается до 4 лет. У кустов с повторным цветением достаточно иметь 1–3 однолетних побегов и 3–7 многолетних разного возраста. Задача обрезки роз этой группы состоит в том, чтобы оставить на кусте ограниченное количество наиболее сильных, молодых и длинных ветвей. Если плети слишком длинные по сравнению с опорой, их подрезают.

Летняя обрезка сводится к удалению отцветших цветков и завязывающихся плодов. Осенью лишь укорачивают невызревшие концы побегов и удаляют листья, особенно пораженные. Эту последнюю сезонную обрезку проводят незадолго перед укрытием кустов на зиму.
В какие бы сроки не велась обрезка, какие бы цели не преследовала, ее производят косым (45’) срезом на 5–6 мм выше глазка (почки, из которой разовьется боковая ветвь). Глазок должен быть расположен с внешней стороны побега с тем, чтобы новый не был направлен в центр куста. Для работы используйте только острые секаторы, тогда поверхность среза будет гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом.

К предстоящей зимовке розы начинают готовить заблаговременно. Уже с середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на торможение и остановку вегетации. Для этого сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив. Если отдельные побеги продолжают интенсивно развиваться, их концы прищипывают, что вызывает торможение роста и ускоряет вызревание. В противном случае побеги зимой могут погибнуть. Ослабляет растения и излишне обильное цветение поздней осенью, ведь на него расходуется большое количество питательных веществ. Приостановить этот процесс помогает сгибание побега у основания бутона. В результате наступает торможение верхушечного роста, а боковые почки не просыпаются. В средней полосе большинство садовых роз нуждаются в укрытии на зиму, хотя их зимостойкость в зависимости от группы существенно разнится. Наименее зимостойки чайно-гибридные розы, они требуют тщательного укрытия. Более устойчивы флорибунда, миниатюрные, почвопокровные, им бывает достаточно легкого укрытия. Парковые розы на редкость выносливые растения, большинство из них в зимнем утеплении не нуждается. К укрытию приступают не ранее конца октября – начала ноября с наступлением устойчивых отрицательных температур (минус 5–6С). Предварительно в сухую погоду удаляют все невызревшие побеги и листья, а вызревшие укорачивают до 40–45 см. Затем кусты обрабатывают бордоской жидкостью (1%) или железным купоросом (3%) и окучивают на 15–20 см и только после этого в сухую погоду укрывают.

Самый эффективный способ укрытия – воздушно-сухой. Плетистые, парковые розы по возможности пригибают к земле, снизу и сверху кусты накрывают еловым лапником, а поверх агроматериалом, пропускающим воздух. Розы гибнут не столько от мороза, сколько от вымокания во время оттепелей, если укрывной материал плохо пропускает воздух. Привитые розы лучше переносят зиму, чем корнесобственные. Весной, когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва оттает на глубину 15–20 см, приступают к снятию укрытий. Делают это в пасмурный, безветренный день, чтобы избежать солнечных ожогов коры. Укрытия снимают в несколько приемов.

Автор: Н. Кузнецова

Размножение роз                    

 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню