>

Вегетативное размножение луковичных растений - Сибирский Оазис

Перейти к контенту

Вегетативное размножение луковичных растений

Статьи

Луковичные растения – обширнейшая группа многолетников, которая включает в себя два семейства – лилейные и амариллисовые.

Семейство лилейных поистине огромно и насчитывает без малого 200 родов и около 2000 видов. Представители семейства не редкие жители наших садов, это лилии, гиацинты, тюльпаны, рябчики, мускари, безвременники, пролески, кандыки, хионодоксы…

Семейство амариллисовых выглядит скромнее, но и оно включает в себя около 70 родов и 800 видов. Члены этого семейства жители главным образом субтропиков и тропиков, и нам, если и известны то, как комнатные растения. Но амариллисовые встречаются и в средних широтах, это хорошо знакомые и любимые нами нарциссы, подснежники, белоцветники.

При всем необычайном разнообразии луковичных культур их объединяет наличие многолетнего органа – луковицы, которая дает возможность растению пережить неблагоприятные периоды их жизни и обеспечивает обновление после периода вынужденного покоя. Он может быть связан со сменой теплого и холодного сезонов в умеренных широтах или сменой влажного и сухого периодов южных широт.

Луковица – это специализированный подземный орган, по существу – сильно измененный и укороченный побег. Луковичные чешуи выполняют функцию запасающих органов, в которых во время вегетации откладываются синтезируемые зелеными листьями питательные вещества.

Существует два типа луковиц – пленчатые и черепитчатые, и различаются они по способу образования чешуй. У одних растений (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др.) чешуи плотно охватывают луковицу. Наружная чешуя, постепенно истощившись, превращается в кроющую – сухую, пленчатую, которая защищает луковицу от неблагоприятных внешних воздействий. У других культур (лилии, рябчики и др.) чешуи накладываются друг на друга, как черепица; луковица не имеет пленчатой защитной чешуи.

По своим биологическим особенностям большинство луковичных культур относится к эфемероидам, т.е. растениям с более или менее коротким периодом вегетации и продолжительным периодом относительного покоя.
В период вегетации растение интенсивно растет, накапливая при этом в луковицах питательные вещества. После цветения наземные части растения постепенно отмирают, и наступает период покоя. Хотя этот продолжительный период и имеет такое название, покой, безусловно, является относительным, ведь в это время в луковице происходит невидимый нам, но чрезвычайно важный для растения процесс органообразования: закладываются дочерние луковицы, стебли, листья, цветочные почки будущей вегетации. Кроме того, луковица является специализированным органом вегетативного размножения растения.

У зрелых луковиц ежегодно благодаря полному отмиранию однолетних наземных побегов происходит естественное расчленение материнской луковицы на дочерние. Они могут более или менее долго, в зависимости от вида, быть взаимосвязанными общим многолетним донцем (нарцисс, гиацинт). У тюльпанов цветоносы отмирают после цветения вместе со своим донцем, а луковица полностью обновляется. Кроме дочерних на луковице образуются мелкие луковички-детки, которые способны зацветать после нескольких лет подращивания.

Деление разросшихся гнезд луковичных растений наиболее простой, а потому распространенный метод вегетативного воспроизводства в любительском цветоводстве. К сожалению, естественное размножение делением большинства луковичных культур происходит медленно. Так, взрослая луковица гиацинта образует 1–2 детки, и лишь редкие сорта – 3–4. Для того, чтобы получить значительно большее количество посадочного материала приходится прибегать к специальным методам форсированного размножения. Суть методов состоит в повреждении центральной почки, что стимулирует усиленное образование детки. Поврежденная луковица со временем погибает, но коэффициент размножения увеличивается многократно.

Метод надрезания донца. Эту операцию проводят в период покоя луковиц. Для размножения берутся по возможности крупные, хорошо развитые луковицы.

После выкопки маточные луковицы хранят 2,5–3 недели в проветриваемом помещении при температуре воздуха 20–25’. Затем их очищают от старых корней и протравливают в растворе фунгицида, напр., в 0,2% растворе фундазола. После просушивания на донце делается несколько надрезов, количество которых зависит от величины луковицы, деля таким образом луковицу на 2–4–6 равных частей. Надрезы должны доходить до самой широкой части луковицы, но не глубже, иначе она засохнет и погибнет. Затем препарированный материал раскладывают в ящики донцем вверх и оставляют в темных, хорошо проветриваемых помещениях с относительной влажностью воздуха 60–80% и температурой не ниже 20–25’. Желательно придерживаться более высоких цифр и, если есть возможность, довести ее до 30’.
Обычно уже через 5–7 дней раны на донцах зарубцовываются, поверхность пробковеет, а еще через 2–2,5 недели образуется каллюс. Луковицы регулярно осматривают и раз в неделю вплоть до посадки опрыскивают насыщенно-розовым раствором марганцовокислого калия. Если обнаруживаются экземпляры с загнившими разрезами, их немедленно удаляют.
В период образования луковичек на разрезанных донцах необходимо тщательно следить за влажностью воздуха, она не должна опускаться ниже 60%; желательно поддерживать ее на уровне 80–85%. В противном случае препарированные луковицы могут высохнуть.

За 10–12 недель на разрезах формируются маленькие луковички-детки. Высаживают маточные луковицы донцем вверх, не отделяя детку.
Весной луковички трогаются в рост и образуют листья, старая же луковица постепенно разрушается и отмирает. В конце вегетационного периода молодые луковички выкапывают, разделяют и рассаживают. За 2–4 года, в зависимости от вида, из них вырастают крупные луковицы, способные цвести. Если в первый год луковички не теснят друг друга, их можно рассадить на следующий год. При выращивании детки гиацинтов в первую зиму их желательно укрыть, в последующие годы этого не требуется. Чтобы при рассаживании не потерять мелкие луковички, материнские луковицы удобно высаживать в горшки подходящего размера и их вкапывать в грунт. При рассаживании достаточно горшок вынуть из земли и очистить луковички от почвы.

Методом надрезания донца можно размножить гиацинты, нарциссы, пролеску. При кажущейся сложности процесса, он требует лишь внимания и аккуратности исполнения, а выигрыш очевиден. Так, луковица гиацинта дает 20–25 деток вместо обычных 1–2, до 25–30 деток образует пролеска (в естественных условиях – 2–5), 10–15 деток, а не 1–4 дает нарцисс.

Метод вырезания донца. Подготовка луковиц для их размножения этим методом не отличается от предыдущего. Но для проведения самой операции требуется специальный инструмент. Это может быть скальпель, острый нож с тонким лезвием. Я использую чайную или кофейную (в зависимости от величины препарируемой луковицы) ложку с остро заточенным краем.
У подготовленных луковиц очень осторожно вырезают донце на конус, в результате на луковице образуется воронковидное углубление. Операция не так уж сложна, как может показаться, но, тем не менее, требует навыка.
Луковицы укладывают в коробки в перевернутом состоянии. Уход и содержание их ничем не отличается от предыдущего метода. Через 2–3 недели на поверхности срезов появляется наплыв-каллюс. Теперь для формирования детки требуется повышенная, не менее 80–85% влажность.

Для обеспечения высокой влажности очень удобно укладывать луковицы в емкости с сетчатым дном, а их в свою очередь устанавливать в посуду с водой так, чтобы сетчатое дно не касалось воды. Образование и формирование детки происходит за 10–12 недель. В дальнейшем с луковичками поступают также как при надрезании донца.

При отработанном навыке проведения процедуры, если донце аккуратно отделено от луковицы без повреждения цветочной почки, его также можно использовать для размножения. Вырезанные донца дезинфицируют и помещают в полиэтиленовый пакет с перлитом или, что предпочтительней с мхом-сфагнумом. Пакет туго завязывают, чтобы он не пропускал воздух, и помещают в притененное место с температурой воздуха 23–25’. Сроки образования каллюса и формирования детки на донце ничем не отличается от таковых у материнской луковицы.

Использование вырезанного донца для размножения дает возможность дополнительно получить до 5–7 луковичек, при чем они, как правило, бывают несколько крупнее, чем на основной луковице.
Описанные методы отличаются друг от друга не только методикой проведения операции. При вырезании донца луковица способна дать значительно больше луковичек. Так, стандартная луковица гиацинта образует до 35–40 деток, но размером они уступают луковичкам, полученным методом надрезания донца, следовательно, срок их подращивание увеличивается на 1–2 года.

Метод парных чешуй. Луковицы, отобранные для размножения, просушивают, очищают от старых корней и обрабатывают раствором фунгицида. У подготовленных луковиц скальпелем или острым ножом срезают верхушку примерно на 1\3 часть высоты луковицы, а оставшуюся часть разрезают на 4 или 8 секторов, в зависимости от размера луковицы. Затем каждый сектор разделяют на парные чешуи, но так, чтобы у каждой пары сохранился кусочек донца. Крупные луковицы гиацинтов можно разделить примерно на 100 пар.

После разделения чешуи еще раз обрабатывают фунгицидом, а затем высаживают (фрагмент донца должен быть внизу) в емкости, заполненные перлитом, увлажненным торфом, крупнозернистым песком, его смесью с торфом. Но самым идеальным субстратом является мох-сфагнум. Он практически стерилен и обладает чрезвычайно выраженной способностью удерживать влагу. Так, если перлит удерживает массу воды в 3–4 раза большую, чем собственная, то у мха-сфагнума этот показатель равен 18–20. Литературные данные о том, что сфагнум содержит специфические вещества, задерживающие рост растений, не подтверждаются практикой.

Чешуйки высаживают по схеме 1x1 см или 1,5x1,5 см, практически полностью погружая их в субстрат. Посадочные емкости закрывают пленкой для поддержания влажности и содержат в темноте.
Травмирование, сопровождающее отделение чешуй от материнской луковицы, вызывает бурное деление клеток и образование каллюса. Примерно через месяц у основания пары формируются мелкие дочерние луковички, а к концу третьего месяца они не только существенно увеличиваются в размере, но и обзаводятся собственными корнями. В это время пленку снимают и емкости переносят в светлое помещение.

Подросшие луковички с хорошо отросшими корешками осторожно отделяют от чешуй, которые к этому времени изрядно истощаются или даже полностью высыхают, и высаживают в легкий, проницаемый грунт для подращивания. Для этой цели подойдет любой легкий универсальный грунт, но идеальна смесь нейтрализованного торфа и крупнозернистого песка, взятые в равных количествах. Перед посадкой субстрат должен быть продезинфицирован (обработан паром, высокими температурами). Доращивание происходит при 12–15’. Более высокие температуры нежелательны, т.к. луковички могут подсыхать, а более низкие снижают активность роста корней. Весной подрощенные луковички высаживают в открытый грунт.
Этим способом прекрасно размножаются гиацинты, нарциссы и др. В целом описанные выше методы пригодны для культур, луковицы которых имеют четко выраженное донце.

Размножение чешуями. Этим способом размножаются как растения с черепитчатыми (лилия), так и с пленчатыми (нарцисс, гиацинт) луковицами. Отделение чешуй от луковиц первого типа не представляет сложности, более того, наружные нередко отламываются самостоятельно. Если нужно получить относительно небольшое количество детки и желательно при этом сохранить материнскую луковицу, отламывают несколько (2–4) слоев наружных чешуй по окружности луковицы, имея в виду при этом, что каждая чешуйка в состоянии дать от 2 до 10 деток. Их количество зависит от видовой принадлежности растения и от сорта внутри вида. Так, взрослая луковица большинства видов и сортов лилии способна образовывать многие десятки луковичек, а луковица гиацинта только 30–60.

Если при размножении не стоит вопрос о сохранении материнской луковицы или есть необходимость получить как можно больше посадочного материала, отделяют больше чешуй, вплоть до самых мелких. Но способность образовывать детку постепенно снижается от периферии луковицы к ее центральной части. Нередко при отделении чешуй происходит их разламывание на 2 и более частей; они также пригодны для размножения. Мне не раз приходилось наблюдать, как даже очень небольшой (2–3 мм в диаметре) “осколок” давал луковичку и не одну.

При размножении культуры, имеющей пленчатую луковицу, ее необходимо предварительно препарировать, чтобы сформировать узкие чешуи. Для этого луковицу делят перпендикулярными разрезами на 4, 6 или 8 частей, в зависимости от ее величины. Разрезы делают от верхушки к донцу, затем последовательно от каждой части отделяют “чешуйки”. При необходимости сохранить материнскую луковицу, разрезы делают поверхностными, не повреждая внутреннюю часть.
Отработать эту операцию и научиться правильно препарировать ценные луковицы очень легко, достаточно взять репчатый лук, имеющий пленчатую луковицу, и потренироваться на нем.

Луковицы перед отделением чешуй очищают от земли, удаляют старые корни и моют в проточной воде. Затем отделяют от каждой необходимое количество чешуй, которые погружают в раствор фунгицида на 20–30 мин. для обеззараживания. Фунгицид можно заменить темно-розовым раствором марганцовокислого калия, но время обработки увеличить до 1 часа. Затем чешуи вынимают из раствора, промывают и просушивают.

Подготовленный материал проращивают двумя способами:

1. Чешуи сразу же высаживают в емкости, заполненные наполовину питательным субстратом, напр., смесью листового перегноя, торфа и крупнозернистого песка (2:2:1). Поверх него насыпают крупнозернистый песок слоем не менее 5 см. Чешуи высаживают, погружая в песок примерно на 2\3 их высоты, но так, чтобы они ни в коем случае не соприкасались с основным субстратом. Посадки закрывают пленкой на высоте 10–15 см над уровнем почвы и ставят в темное теплое помещение. Через 1,5–2 месяца (в зависимости от вида) у основания чешуй начинают формироваться детки, несколько позднее появляются корни и, наконец, через 3,5–4 месяца показываются первые листочки. С этого момента пленку с посадок снимают и их переносят в светлое помещение.

2. В любительском цветоводстве удобнее проращивать чешуи в полиэтиленовых пакетах, заполненных субстратом; идеален для этих целей все тот же мох-сфагнум. Чешуи по видам и сортам раскладывают в пакеты, маркируют и держат в темноте 6–8 недель сначала при температуре 20–25’, а затем столько же при более низкой (17–20’) температуре. Удобство такого способа очевидно: для хранения пакетов с чешуями не требуется много места, их можно и нужно время от времени проверять, отбраковывая подгнившие. Уже через 2–3 недели на изломе чешуи появляются бугорки – зачатки будущих луковичек. Проходит еще 2–3 недели, и луковички, хотя и малы, но уже хорошо различимы. К концу 3-го месяца проращивания они достигают значительных размеров, и у них появляются корни. К этому времени детка нередко самостоятельно отделяется от чешуи. Через 3–3,5 месяца от начала формирования луковички уже готовы к высадке. Но в это время на дворе зима или ранняя весна, и посадка в грунт невозможна. Как быть? Пакеты с подготовленным материалом хранят 10–12 недель в любом холодном помещении, где температура не опускается ниже 0’, но не поднимается выше 4–5’. Как только земля достаточно прогреется, луковички отделяют от усохшей чешуи и высаживают в грунт для доращивания.
Детка лилии прекрасно зимует без укрытия; луковички гиацинтов в первую зиму желательно укрыть.
При проращивании чешуй в пакетах важно следить за влажностью субстрата, излишняя его сухость приводит к снижению тургора чешуи и даже ее высыханию, напротив, чрезмерная увлажненность способствует загниванию материала. Использование мха в качестве субстрата сводит вероятность этих неприятностей к минимуму.

Общие рекомендации по использованию форсированных методов размножения луковичных.

1. Размножать культуры описанными выше способами можно в разные сроки, но луковицы формируют быстрее и больше деток в период покоя, но до начала формирования цветоноса, для многих культур это конец августа – начало сентября, т.к. запасы питательных веществ в луковицы сокращается и детки образуется меньше.
2. Препарирование луковиц требует жесткого соблюдения гигиенических мероприятий.
3. Подготовленные к размножению луковицы желательно содержать при достаточно высоких (36–38’) температурах. Воздействие ими не только уменьшает вероятность развития инфекционных болезней, что само по себе очень важно, но и резко стимулирует в дальнейшем образование дочерних луковичек.
4. Используя любой из описанных выше способов, в период вегетации у отобранных для размножения экземпляров следует удалять цветонос еще до начала цветения, чтобы не ослаблять луковицу. Если необходимо уточнить сорт, цветонос удаляют сразу же после распускания цветов.

Размножение листовыми черенками. Оптимальное время его проведения – фаза бутонизации. Хотя этот метод уступает описанным выше продуктивностью, большое его преимущество состоит в том, что нет необходимости выкапывать растение из грунта, оно продолжает вегетацию, а материнская луковица полностью сохраняется.
У отобранных для размножения растений отрывают по 1–3 внешних листа как можно ближе к основанию. Поврежденную поверхность материнской луковицы присыпают древесным углем. Для посадки черенков емкость заполняют питательной смесью (см. выше) слоем 5–6 см. Поверх слоем 3–4 см насыпают крупнозернистый песок, перлит, но лучше порезанный мох-сфагнум. Черенки высаживают по схеме 2–4x2–4 см (в зависимости от величины листа) на глубину 1,5–3 см так, чтобы лист не касался питательной смеси, в противном случае велика вероятность его загнивания. После посадки почву проливают стимулятором корнеобразования и емкости накрывают пленкой. Проращивание осуществляется на рассеянном свету при температуре днем 15–18’, ночью несколько ниже.

Спустя 10–12 дней на раневой поверхности черенка образуется каллюс, еще через 3–4 недели четко обозначаются зачатки луковичек, а по прошествии 8–10 недель у сформировавшихся деток появляются сначала корешки, а затем молодые листья. Старый лист по мере образования и формирования детки постепенно усыхает. Процесс начинается с верхушки примерно на 2-ой неделе размножения и к моменту появления у детки корней, как правило, полностью засыхает.
Листовые черенки дают по 5–12 деток в зависимости от вида и сорта. Способность к регенерации, которая выражается в формировании на месте травмы луковичек, настолько велика, что листья некоторых культур, напр., гиацинтов, образуют детку даже в разрывах или разрезах листов. Почему бы это свойство ни использовать для получения дополнительного посадочного материала?

Если посадочный материал был получен осенью и высадить его в открытый грунт не представляется возможным, емкости с деткой хранят в помещении с низкой положительной (не выше 4–5’) температурой, оптимальная – 1–3’. При отсутствии такого помещения, детку вынимают из субстрата, в котором она выращивалась, слегка просушивают, очищают от растительных остатков, т.е. поступает с ней как со взрослой луковицей при пересадке, и складывают в полиэтиленовые пакеты, слегка пересыпая резаным мхом или торфом. Хранят до весны в бытовых холодильниках.
Высаживать в грунт луковички лучше в емкостях подходящей глубины, в днище которых проделаны большие отверстия для оттока воды. Это не только облегчает уход за деткой, но и позволяет не потерять ее при пересадке.
Листовыми черенками прекрасно размножаются лилии, гиацинты, мелколуковичные.

Размножение цветочными побегами – применим к культурам, имеющим облиственные цветоносы, напр., лилиям. Начавший вегетировать молодой цветочный побег длиной 10–12 см осторожно освобождают от луковицы и сразу же сажают на заранее подготовленное место с рыхлой землей и обильно поливают. Побеги быстро укореняются, а вскоре у их основания начинают формироваться луковички. Для увеличения их числа основание побега необходимо постоянно окучивать. По окончании периода вегетации побеги выкапывают, а отделенные от них детки высаживают в грунт для доращивания.
Этот метод размножения был в свое время отработан и предложен Ленинградским Ботаническим садом им. В.Л. Комарова. Но, на мой взгляд, он имеет ряд существенных недостатков, снижающих его ценность. Молодые весенние цветоносы не так просто отделить от материнской луковицы без повреждения. Они еще настолько хрупки, что, даже имея навык работы, далеко не всегда удается избежать поломов, фрагменты же использовать для размножения не имеет смысла, ведь побег не успел еще накопить достаточного количества питательных веществ, и его части быстро усыхают. Но даже если удается отделить побег без повреждения, коэффициент размножения сравнительно невелик. Наконец, этот метод не дает возможность уточнить видовую или сортовую принадлежность данного экземпляра.

Пытаясь размножать редкие виды лилии предложенным методом, я его несколько видоизменила. Цветонос выламывала из материнской луковицы сразу после цветения. К этому времени он становится достаточно прочным и достигает максимальной высоты. Его можно даже не выламывать, делать совсем необязательно, достаточно обрезать на уровне земли или, предпочтительнее, чуть выше, чтобы остался “пенек”, указывающий на то, что в этом месте осталась луковица. В любом удобном, лучше притененном месте роется канавка такой глубины и длины, чтобы цветонос в нее полностью погрузился. Канавка проливается водой, в нее укладывается цветонос и полностью засыпается питательным грунтом, снова поливается. Я всегда использовала для этой цели раствор ЭПИНА (1 ампула на 5 л воды). У обоих концов канавки ставятся метки. Для облегчения ухода за посадкой над ней натягивается пленка, сохраняющая влагу в почве. Если откопать побег через 1,5–2 месяца, обнаружится, что он весь буквально усеян луковичкам разной величины, начиная от хорошо видимых до едва различимых. Вынимать побег и рассаживать луковички можно той же осенью, но лучше перенести это на весну следующего года. Будучи посаженные в начале сезона, луковички будут иметь возможность как следует подрасти и окрепнуть для самостоятельной жизни.

При таком способе размножения получается большое количество качественного посадочного материала, несравненно больше, чем можно ожидать от весеннего побега. Да и луковички-детки получаются более крупными, что неудивительно, ведь зрелый побег успевает к моменту отделения накопить значительные запасы питательных веществ по сравнению с молодым. Уменьшаются и затраты труда – не нужно окучивать побег, часто поливать в течение сезона. Да и сама процедура не требует особых навыков и упрощена настолько, что с ней справится цветовод любой квалификации.

Автор: Н. Кузнецова                    

Назад к содержимому