>

Вегетативное размножение гортензий - Сибирский Оазис

Перейти к контенту

Вегетативное размножение гортензий

Статьи

Все известные способы вегетативного размножения, а именно – летними и зимними черенками, отпрысками, делением куста, отводами, прививкой применимы к рассматриваемой культуре. Гортензия – один из самых легких в разведении кустарников, и садовод, воспользовавшись любым из упомянутых способов воспроизводства, может быть уверен, что получит хороший результат.

Деление куста. 
Этим способом воспроизводства культуры пользуются нечасто, хотя эффективность метода достаточно высока. Просто сама процедура разделения растения на отдельные части трудоемка. Делением куста можно размножить все гортензии, достигшие 5–6-летнего возраста. Эту операцию желательно проводить весной или в конце лета – начале осени, с таким расчетом, чтобы дать возможность деленкам основательно укоренится в почве перед наступлением зимы. Материнский куст выкапывают, отмывают корни от почвы и делят с таким расчетом, чтобы на каждой части оставались почки возобновления. Побеги на 1\3 укорачивают, это делается для того, чтобы с одной стороны уменьшить испарение растением воды, с другой – этот прием стимулирует ветвление. Деленки высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы и обильно поливают. Как правило, поделенные части растения быстро укореняются даже без применения стимуляторов корнеобразования и трогаются в рост. Нередко деленки пытаются цвести уже на следующий год. Такая ситуация всегда радостна садоводу, но давать растениям цвести все же не надо. Этот процесс отнимает у молодого куста много сил, а это – нежелательно. Он их должен потратить на формирование добротной корневой системы и кроны. А зацвести гортензия еще успеет.

Размножения отводками. 
Этим методом пользуются в том случае, если необходимо вырастить относительно ограниченное количество саженцев. Способ не только прост в исполнении, но, главное – результативен. Весной после таяния снега возле куста, от которого предполагается получить укорененные отводки, делают радиальные бороздки шириной около 10 см и глубиной 12–15 см, заполняют их легкой питательной почвенной смесью. Молодые побеги куста осторожно пригибают к земле и укладывают в приготовленные канавки так, чтобы под землей оказалась часть побега с почками. Ветки пришпиливают к земле, а затем засыпают почвенной смесью, утрамбовывают и поливают. Верхушечная часть побега, около 20 см, должна оставаться снаружи. В течение лета следят за тем, чтобы почва в месте укоренения отводка была постоянно увлажненной. Осенью или весной следующего года укоренившийся побег отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место. Если отведенный побег имел несколько почек, он может дать несколько вертикальных побегов (по числу почек), имеющих самостоятельную корневую систему. В этом случае побег разрезают по числу молодых растений, высаживают для доращивания в контейнеры, а позднее на постоянное место. Укоренные отводки можно получить и другим, не менее простым способом. Для этого весной основание куста гортензии засыпают рыхлой питательной смесью, которую слегка уплотняют и поливают. Слой почвы должен быть не меньше 25–30 см, желательно – больше. В течение лета следят за тем, что холм был постоянно увлажнен, но поливают таким образом, чтобы почва в основании куста не размывалась. Уже к концу лета побеги образуют хорошую мочковатую корневую систему и готовы к отделению от маточного куста. Если куст был засыпан поздно – в конце весны или даже начале лета, отделение побегов лучше перенести на следующий сезон.

Зеленое, или летнее черенкование.
 Чаще всего гортензию размножают зелеными черенками, которые срезают с побегов текущего года. В качестве маточного, используют кусты, достигшие 5–6 лет и старше; более молодые растения брать нежелательно, так как нарезка черенков значительно ослабляет кусты и тормозит их дальнейшее развитие. За сутки до начала черенкования растения основательно поливают с тем, чтобы все ткани куста напитались влагой. Для черенкования выбирают молодые побеги, расположенные в нижней части куста. Желательно использовать ветки без цветочных почек. Толстые молодые побеги с длинными междоузлиями брать не рекомендуется. Если материнский куст хорошо разросся и успел образовать много побегов, ветки для черенкования срезают у самого основания, тем самым одновременно прореживая крону и улучшая освещение растения. У молодых же кустов срезают не более 3\4 побега, а 1\4 оставляют для питания растения. После срезки побегов маточные растения подкармливают комплексным удобрением, помогающим кусту восстановить силы после потери части кроны. Оптимальный срок нарезки летних черенков – начало одревеснения однолетних приростов; листья такого побега должны достичь своих нормальных размеров, исключение составляют только верхушечные. Как правило, этот срок наступает в начале – середине июня. Срезать можно и в более ранние сроки – в конце апреля – начале мая, но к этому времени побеги текущего года еще не успевают достаточно развиться, и выход материала для укоренения невелик. Весенний черенок представляет собой молодой растущий побег длиной около 10–12 см, в основание которого должна быть сохранена небольшая часть тканей побега прошлого года длиной 5–7 см, так называемая «пятка». Нарезают побеги для черенкования острым секатором; операцию проводят ранним утром, по росе, когда тургор тканей максимально напряжен, потому что все клетки растения наполнены жидкостью, а воздух влажен, да и солнце не успело поднять его температуру до высоких цифр. Срезанный побег разрезают на черенки с двумя- тремя междоузлиями; если материала недостаточно, а есть необходимость получить большее количество саженцев, для укоренения годятся даже отрезки побега с одним междоузлием. Операцию проводят остро отточенным ножом или бритвой на деревянной доске. Использовать даже острый секатор нежелательно, так как он мнет ткани побега. Нижний срез делают наискось под основанием нижней пары листьев. Верхний – на высоте 1,5–2 см над верхней парой листьев. Нижние пары листьев удаляют полностью, а для уменьшения испарения оставшиеся укорачивают наполовину. Каждый подготовленный к укоренению черенок сразу же ставится в емкость с раствором стимулятора корнеобразования или обычной водой с тем, чтобы в проводящие сосуды черенков не попали воздушные пробки еще до то того, как их посадят в почвенный субстрат для укоренения. Нередко несоблюдение именно этого нехитрого правила работы с черенками приводит к плохим результатам – низкому выходу саженцев. Когда все черенки будут заготовлены их либо сразу же высаживают в почвенную смесь, либо выдерживают в растворе стимуляторов в течение 20–24 часов. Надо сказать, что большинство видовых гортензии и гибридные растения, полученные с их участием, прекрасно воспроизводятся черенками и без применения стимуляторов корнеобразования; нередко укореняется до 100% черенков. В зависимости от количества черенков, приготовленных для укоренения, используют гряды парников, стеллажи малогабаритных теплиц, а если черенков ограниченное количество – пластиковые горшки. Большие теплицы в любительских условиях менее желательны, так как в них сложнее создать необходимый режим для укоренения культуры. В качестве субстрата используют смесь листовой земли, крупнозернистого песка и торфа в соотношении 1:1:1. Песок можно заменить вермикулитом, перлитом, керамзитом. Подготовленный субстрат тщательно выравнивают, слегка уплотняют и увлажняют. Черенки сажают в подготовленный субстрат с интервалом 4–5 см друг от друга, заглубив до верхних почек. Посадки защищают от прямых солнечных лучей и закрывают полиэтиленовой пленкой для поддержания необходимой влажности воздуха. Почвенную смесь регулярно увлажняют, не давая подсыхать. При появлении молодых листьев пленку сначала время от времени приподнимают, а затем окончательно убирают. Обычно корни развиваются через 20–30 дней. После того, как черенки тронутся в рост, их с достаточно большим комом земли пересаживают, предварительно обильно полив водой. Укорененные черенки гортензии прекрасно переносят передку, быстро трогаются в рост и за относительно непродолжительное время (2–3 года) формируют куст вполне приличного размера. Поэтому молодой саженец можно сразу же посадить на постоянное, отведенное ему место, но лучше пересадить в индивидуальные емкости и предварительно подрастить.

Для выращивания саженцев используют смесь садовой земли, листового перегноя, торфа и крупнозернистого песка (2:1:0,5:0,5); смесь обогащают полным минеральным удобрением (рекомендованные для каждого дозы). Пересаженные в горшки саженцы 10–12 дней держат в теплице, парнике или накрывают пленкой для лучшего восстановления корневой системы. Затем их размещают в саду плотными рядами и мульчируют сверху торфом, заполняя при этом все свободные пространства между емкостями. Этот прием защищает еще слишком слабую корневую систему от пересыхания. Ряды горшков по периметру ограничивают досками, это приспособление удерживает торф от размывания во время полива или дождя, а осенью поможет укрыть молодые растения на зиму. Размещают саженцы в тенистых уголках сада. В течение первого года выращивания саженцев необходимо следить за их своевременным поливом, бороться с сорной растительностью и подкармливать растения. В качестве подкормок используют настой коровяка или птичий помет, а также полное минеральное удобрение, но дозы должны быть уменьшены вдвое в сравнении с рекомендованными. В первую после черенкования зиму растения нуждаются в укрытии; со второго года молодые кусты в укрытии уже не нуждаются. После двух лет выращивания у саженцев развивается мощная корневая система, наблюдается ветвление, а иногда растения даже пытаются цвести. Как ни жаль, но цветение отнимает у растения много сил, и еще не вполне развитые саженцы лучше не подвергать такой нагрузке и цветоносы удалить. В северных районах страны, где зимние температуры могут опускаться до очень низких цифр, укорененные черенки гортензий в первую зиму лучше держать в холодных парниках или подвалах, не допуская пересыхания кома, а весной вынести в сад для дальнейшего подращивания. На вторую зиму кустики оставляют в саду, предусмотрев хорошее укрытие; и лишь трехлетки готовы встретить настоящие морозы.

Посадка саженцев гортензии на постоянное место.
Для посадки саженцев готовят яму глубиной 35–40 см и шириной 50 x 50 см – 70 x 70 см в зависимости от величины куста. При создании свободной живой изгороди из культуры делают канаву той же глубины, но шириной 80–90 см. В северных районах гортензии сажают только весной, это дает возможность растениям основательно прижиться в грунте и, следовательно, успешно перезимовать. В южных регионах страны гортензии можно высаживать как весной, так и осенью, но с таким расчетом, чтобы до наступления устойчивых отрицательных температур у растения в запасе было не менее месяца. Саженцы гортензии на постоянное место предпочтительно сажать в возрасте 4–5 лет. Если растения подращивались до этого не в горшках и имеют открытую корневую систему, корни слегка укорачивают, а если дело происходит весной, то и все однолетние побеги, оставляя на каждом по 3–4 пары почек. На тяжелых грунтах на дне посадочной ямы устраивают дренаж слоем 15 см. Укорененные черенки высаживают в открытый грунт несколько ниже уровня образования корней, что способствует развитию более мощной корневой системы. Заполняют ямы смесью садовой земли, компоста, торфа и песка. Посадки мульчируют торфом, компостом, создавая слой не менее 8–10 см. С осени подкармливают минеральными удобрениями, а ранней весной – раствором мочевины из расчета 18–20 г на ведро, расходуя 1–1,5 ведра на один саженец. Зацветают растения на второй-третий год, причем число соцветий возрастает по мере роста и развития куста.

Зимнее черенкование.
 Исходным материалом для зимнего черенкования являются полностью одревесневшие побеги в возрасте 2–3 года. Их нарезают либо ранней весной до начала сокодвижения, либо поздней осенью, когда растения уже находятся в состоянии покоя; нельзя допускать лишь подмораживания побегов, предназначенных для черенкования, в противном случае они не пригодны для укоренения. Если черенки готовятся весной, их сразу же высаживают в почвенные смеси. Побеги заготовленные осенью необходимо приготовить к зимовке. Для начала парафинируют срезы, чтобы предотвратить потерю тканями побега воды; затем их связывают небольшими пучками и снабжают этикетками. Хранить побеги до осени можно в холодных подвалах, снеговых буртах и т.д. Главное, чтобы они содержались при очень низких, но положительных температурах (0–2’C, не выше). Побеги, охваченные в процессе хранения хотя бы единожды морозом, для черенкования не пригодны.

Автор: Н. Кузнецова         

 
        

Назад к содержимому