>

вегетативное размножение хвойных растений - Сибирский Оазис

Перейти к контенту

вегетативное размножение хвойных растений

Статьи > Энциклопедия хвойных растений

Для того, чтобы получить растения, полностью повторяющие все характеристики родительского экземпляра, прибегают к вегетативному размножению. Хвойные растения вегетативно можно размножить разными способами: прививкой, отводами, корневыми отпрысками, но самым распространенным является стеблевое черенкование.
Регенерационная способность, или укореняемость черенков зависит от многих факторов и, прежде всего, от видовой принадлежности, сроков и способов черенкования. Немаловажное значение имеют правильная подготовка места укоренения и почвенного субстрата, а также уход за черенками. Наконец, на эффективность укоренения черенков оказывают влияние погодно-климатические условия.

Место укоренения черенков.

Для укоренения нарезанных черенков используют парники различных конструкций, начиная от самых примитивных – пленочных, и заканчивая утепленными, оснащенными туманообразующими установками. Теплые парники позволяют не только существенно, на 1,5–2 месяца продлить период, когда черенки имеют возможность наращивать корневую систему, они ощутимо (на 20–25%, иногда – больше) повышают и процент укорененных черенков. Но и это не все, корневая система молодых растений, выращенных в утепленных парниках, отличается и качественно: она более развитая, мощная.
К сожалению, в практике любительского садоводства не всегда есть возможность устроить парник или теплицу с нижним электроподогревом. Но у любителей есть прекрасная возможность обеспечить черенки естественным подогревом. Для этого на разводочные гряды укладывается слой полуперепревшего навоза, компоста, листового перегноя. Главное, чтобы разложение этого органического материала было еще не закончено, а оно, как известно, протекает с выделением большого количества тепла. С течением времени процесс постепенно затихает, уменьшается и количество тепла, выделяемого перепревающим органическим материалом. Температура почвенного субстрата, на котором происходит укоренение черенков, желательна достаточно высокая, но не выше 20’C. Поэтому толщина слоя органического материала напрямую зависит от степени его готовности; чем интенсивнее идет процесс разложения, тем больше тепла он отдает и тем тоньше слой должен быть.
Гряды для укоренения черенков состоят из нескольких слоев. Сначала укладывается дренаж из мелких камней или щебня; его толщина должна быть не менее 4–5 см. Поверх последовательно насыпаются полуперепревший органический материал, почвенная смесь (10–12 см) и крупный промытый речной песок слоем 4–5 см. Почвенный субстрат готовится точно также как для посева семян. Добавлять в него минеральные удобрения, как порой рекомендует специальная литература, особого смысла не имеет, так как молодые саженцы на первых стадиях формирования корневой системы не нуждаются в дополнительном питании. Более того, повышенное содержание солей в почвенной смеси может негативно сказаться на корнеобразовании.
Если требуется укоренить относительно небольшое количество черенков, пользуются контейнерами, которые набиваются почвенной смесью и речным песком, а затем устанавливают на компост.

Сроки черенкования.

Начиная с ранней весны и заканчивая глубокой осенью, хвойные растения проходят определенные фазы своего развития. В середине – конце апреля (условия средней полосы России) у всех хвойных растений наблюдается набухание почек, которое переходит в их бурный рост, продолжающийся до конца июня. В середине лета, хотя рост побегов еще продолжается, его интенсивность резко снижается, и начинается постепенное одревеснение молодых побегов. Осенью, с начала сентября по ноябрь длится период, когда процесс одревеснения побегов и подготовки их к зиме заканчивается.
Сроки черенкования, а точнее – определенные фазы развития растения, оказывают большое влияние на эффективность укоренения черенков. Наибольшей способностью к укоренению черенки обладают в первую фазу – набухания почек. В это время можно нарезать черенки абсолютно со всех хвойных культур. В период интенсивного роста побегов неплохо укореняются черенки туи, можжевельника, кипарисовика и тиса; а вот для укоренения черенков ели и пихты этот промежуток менее желателен. Их время наступает с началом одревеснения побегов. Эти культуры легче укореняются полуодревесневшими или одревесневшими побегами.
При раннем весеннем черенковании побеги большинства хвойных культур успевают образовать каллюс и развить достаточно объемную корневую систему. Летнее, а тем более осеннее черенкование такой возможности растениям не дает. При позднем черенковании на побегах успевает развиться лишь каллюс, и только изредка можно наблюдать тонкие единичные корешки. В этом случае массовое образование корней переносится на следующий сезон.

Заготовка черенков.

Наилучшие результаты получаются, если побеги для черенкования нарезаются с молодых, но, вместе с тем, уже достаточно подросших и окрепших растений; идеальный возраст маточников всех хвойных культур колеблется от 4 до 8–10 лет. Более взрослые экземпляры в отсутствии молодых растений, конечно, могут служить маточниками, но в этом случае эффективность черенкования заметно падает.
Для черенкования выбирают только двух- или трехлетние побеги. Черенки, полученные от однолетних ветвей, укореняются гораздо хуже, а четырехлетние и старше побеги дают черенки, которые, как правило, не укореняются совсем. Исключение составляют, разве что, можжевельники, побеги которых хорошо укореняются и в зрелом возрасте.
Заготовку черенков проводят либо в пасмурную погоду, либо в ранние утренние часы, когда растение максимально наполнено влагой. Сначала секатором отделяют побег, затем его ставят в воду и снова подрезают. Длина черенков большинства хвойных культур колеблется от 7–8 до 10–12 см; черенки ели и пихты делаются несколько меньших размеров – 5–8 см.
Растения семейства кипарисовые (туи, кипарисовики, можжевельники) легко укореняются, так называемыми, черенками с “пяткой”. Для их получения от ветви резким движением отрывается побег длиной 7–12 см, причем таким образом, чтобы “пятка” имела кусочек древесины и коры. Перед посадкой “пятку” подравнивают, убирая рваную кору и хвоинки.
Заготовленные любым способом черенки на сутки ставятся в раствор марганцовокислого калия светло-розового цвета, что не только способствует наполнению тканей побегов водой, но и предотвращает развитие в дальнейшем гнилостных процессов. Черенок погружается в раствор примерно наполовину.
Процент укорененных черенков, то есть выход саженцев, значительно повышается, если перед посадкой они были обработаны стимуляторами корнеобразования. В питомниках, занимающихся разведением хвойных растений, черенки подвергаются воздействию таких препаратов, как индолилуксусная, индолилмасляная, нафтилуксусная или янтарная кислоты. В любительских условиях хорошие результаты дает использование растворов эпина или циркона (рекомендованная концентрация).
Следует отметить, что стимуляторы не только повышают выход саженцев, они заметно сокращают сроки корнеобразования, делают корневую систему более мочковатой, мощной.

Посадка черенков.

Перед высадкой черенков почву поливают водой (можно раствором стимулятора корнеобразования). Черенки высаживаются в подготовленный почвенный субстрат таким образом, чтобы нижний конец не касался питательного слоя, а находился в песке. Наличие или отсутствие питательных веществ в среде, где происходит образование сначала каллюса, а затем и корней, никоим образом на этот процесс не сказывается. В то же время органические составляющие почвенной смеси не только не нужны укореняющемуся черенку, но могут спровоцировать возникновение и развитие гнилостных процессов. В дальнейшем, когда черенок укоренится, корешки достигнут питательного слоя и получат вещества, необходимые для развития.
Черенки высаживаются в субстрат наклонно, под углом не более 30’ к поверхности почвы. В крупных питомниках, разводящих хвойные растения, с целью экономии площадей их высаживают с очень небольшим, 2–4 см “шагом”, размещая, таким образом, до нескольких сот черенков на квадратном метре. В любительском садоводстве подобное загущение посадок вряд ли целесообразно. В зависимости от величины черенка, лучше придерживаться расстояния не менее 10–15 см друг от друга; при таком “шаге” на квадратном метре можно разместить от 50 до 100 черенков.
Дальнейший уход за черенками сводится к ежедневному, но не обильному поливу субстрата и обязательному проветриванию парника.

Продолжительность укоренения.

Длительность корнеобразования колеблется от 1 до 5 месяцев и находится в зависимости от видовой принадлежности растения; существенные отклонения можно наблюдать и внутри отдельно взятого вида. У многих садовых форм ели и сосны в первый год образуется каллюс, а корни начинают формироваться лишь на второй. У представителей семейства кипарисовые (туи, кипарисовики, можжевельники) первыми начинают развиваться корни, спустя некоторое время наблюдается рост побегов. У елей все происходит с точностью до наоборот. Первым трогается в рост верхушечный побег, и только после этого начинается формирование корневой системы. Точно также ведут себя черенки лиственницы. У всех сосен рост побега и корней совпадают во времени.
Рассаживают полученные черенки на следующий год.

Автор: Н. Кузнецова

Назад к содержимому