>

Уход за сеянцами - Сибирский Оазис

Перейти к контенту

Уход за сеянцами

Статьи > Энциклопедия хвойных растений

Как только появляются первые ростки, емкости с посевами перемещают как можно ближе к свету. Если сеянцы при любых сроках посева появились зимой или в самом начале весны, им необходимо обеспечить дополнительное освещение. Для этой цели используют лампы дневного света (ЛДС), которые вешаются на высоте около 50–55 см над всходами и позволяют существенно повысить уровень освещенности в зоне выращивания посевов. Обеспечивая молодые растения искусственным освещением, нельзя забывать о том, что в природе они находятся под влиянием меняющейся в течение года длины светового дня. Включаться ЛДС должны несколько раньше наступления светлого времени и выключаться после наступления темноты; при этом увеличивается и продолжительность светового периода. В целом “день” становится на 3–4 часа длиннее, чем в природе.

На первых стадии развития молодых растений они могут поражаться страшным бичом рассады – “черной ножкой”. Заболевание выражается в том, что корневая шейка ниже семядольного колена буреет, а ткань загнивает. Стебельки делаются тонкими, как ниточки, и рассада вскоре гибнет. Это заболевание является результатом заражения растений паразитным грибом – корнеедом или “черной ножкой”. Заболевание настолько серьезное, что даже предпринятые меры борьбы при первых признаках заболевания могут не дать положительного результата, и сеянцы полностью погибают буквально за 1–2 дня. Развитию болезни способствует целый ряд факторов: влажный застойный воздух, прохладная погода, тяжелая и сырая почва, недостаточное освещение в зоне выращивания сеянцев, чрезмерная густота посевов, излишний полив. Особенно быстро “черная ножка” распространяется в прохладном и излишне влажном воздухе.

Сеянцы различных культур отличаются друг от друга, причем значительно, по устойчивости к возбудителю. Есть немало растений, сеянцы которых даже в неблагоприятных условиях редко поражаются болезнью. В то же время, рассада других, несмотря на принятые профилактические меры, может оказаться пораженной.
Заболевание это относится к тем, которые гораздо легче предотвратить, чем лечить. Независимо от того, подвергалась почва перед посевом семян воздействию высокими температурами (см. выше) или нет, но, как только начинают появляться первые всходы, их следует сразу обработать любым фунгицидом. Для этого можно порекомендовать следующий прием. Рабочий раствор, например, фундазола, наливают в поддон и ставят в него контейнеры со всходами. В поддоне их держат до полного увлажнения субстрата. Рассаду культур, излишне чувствительную к возбудителю, обрабатывают повторно еще один или два раза с интервалом в 2–3 дня.

Рекомендуемое обычно в таких случаях опрыскивание всходов можно проводить только на открытом воздухе; в закрытых помещениях, тем более – в городских квартирах, делать это нежелательно вследствие высокой токсичности препаратов для людей и домашних животных.

После того, как сеянцы подрастут, их необходимо распикировать. Как правило, в специальной литературе рекомендуется распикировывать рассаду в ящики, заполненные почвенной смесью, и при этом увеличивать расстояние между сеянцами, но, самое главное, укоротить центральный корешок для того, чтобы стимулировать его ветвление. Через некоторое время, после того, как растения подрастут и сомкнутся, их рассаживают снова в ящики, еще раз увеличив длину “шага” между ними.

Целесообразность такого приема мотивируется тем, что при этом формируется мочковатая, разветвленная корневая система. Собственно, само понятие пикирования рассады включает в себя не просто рассаживание ее с увеличением расстояния между соседними сеянцами и обеспечение их большим объемом почвенной смеси. Главное – это повреждение центрального корешка, что моментально стимулирует образование боковых ответвлений. Если центральный корешок сеянца не поврежден, то ветвление все равно начнется, но оно не будет столь интенсивным.

При выращивании сеянцев хвойных культур важно вырастить не просто хорошо сформированное растение, но и способное зимовать в первый же год в открытом грунте. В тот момент, когда сеянцы вынимаются из емкости, в которой они выросли, как бы аккуратно это ни производилось, корневая система и, прежде всего, центральный корешок – обязательно повреждаются. Дополнительного укорочения его (пикировки) уже и не требуется. Для стимулирования ветвления не имеет никакого значения, насколько был укорочен центральный корешок: на определенную длину, что делается при “классической” пикировке, или произвольную, что, так или иначе, происходит при освобождении сеянцев из почвы. В любом случае, при повреждении центрального корешка боковые ответвления от него начинают расти более интенсивно, и, как результат, – формируется мочковатая корневая система. Если сеянцы были распикированы в ящики, то последующее рассаживание приводит лишь к повреждению начавшей формироваться периферической части корневой системы, но никоим образом не влияет уже на ее объем.

Таким образом, разовое повреждение центрального корешка, безусловно, оправданно, т.к. стимулирует развитие боковых корней. Последующее же повреждение корневой системы сеянца вряд ли можно считать целесообразным.

Любое повреждение корневой системы молодого растения требует времени на ее восстановление. Применительно к хвойным культурам на это уходит несколько недель, а то и месяцев. Во время восстановления корневой системы наземная часть сеянца притормаживает свой рост. Если рассада 2–3 раза пересаживалась перед высадкой в грунт, столько же раз повреждалась и ее корневая система, и столько же раз растение приостанавливалось в росте. При выращивании сеянцев, как уже указывалось выше, одна из самых важных задач – добиться того, чтобы молодые растения к зимнему периоду были как можно более подросшими, повзрослевшими и окрепшими. Принимая во внимание короткий вегетационный период растений, растущих в средней полосе, терять драгоценные недели на восстановление корневой системы – непростительная роскошь. Гораздо разумнее сеянцы сразу же сажать в индивидуальные стаканы соответствующего размера.

Пикировку растений плохо переносящих даже минимальное повреждение корневой системы (ели, пихты), надо начинать как можно раньше, с тем, чтобы по возможности избежать переплетения корней соседних сеянцев.

Для посадки сеянцев стаканы готовятся следующим образом: на дно насыпается небольшой слой почвенной смеси, затем кладется основательно перепревший навоз или компост из расчета 1 ч.л. на стакан объемом 200 мл и 1 ст.л. на стакан объемом 0,5 л; затем сверху снова насыпается земля. После того, как молодые растения рассажены по стаканам, почву поливают раствором эпина или циркона (1 ампула на 2 л воды), при этом очень важно следить за тем, чтобы растение не было втянуто в почву. Этим же раствором опрыскивают растения до полного смачивания кроны.

Подготовленную таким образом рассаду ставят в притененное место, независимо от приверженности растений к солнечному местоположению. Самое идеальное расположение – полутень под кроной высокого куста или дерева, листва которых защитит молодые чувствительные растения не только от солнца, но и от сильных дождей. Через 1,5–2 недели после пересадки рассаду подкармливают любым комплексным удобрением, например, раствором “Кемира Хвойное”, “Кемира-Универсал” или “Кемира-Люкс”. Раствор удобрений готовится в концентрации в 1,5–2 раза более слабой, чем это предусмотрено для взрослых растений. Подкормки повторяют 2–3 раза с интервалом в 2 недели.

Обычно при таком выращивании подросшие сеянцы уже к середине лета готовы для пересадки в большие емкости. Первую зиму они могут оставаться в стаканах до следующего сезона; при этом выпад не превышает гибель сеянцев тех же культур, высаженных в грунт.

Сеянцы хвойных растений достаточно морозостойки и, как правило, безболезненно переносят кратковременные весенние заморозки. Исключение составляют лиственница японская, плохо переносящая в молодом возрасте низкие температуры, да сеянцы туи, у которых под воздействием отрицательных температур может наблюдаться побурение хвои. Но это явление только снижает на некоторое время декоративность растений, но на жизнеспособности их никоим образом не сказывается. Как только прекращается действие низких температур, цвет туй восстанавливается в течение нескольких дней.
Сеянцы уже в апреле можно выносить на открытый воздух; в мае – июне их рассаживают по индивидуальным стаканчикам объемом не более 150–200 мл. Первое время рост наземной части молодых растений отстает, иногда существенно, от роста корней, поэтому судить об их развитии, ориентируясь на высоту растения, нельзя. Через 2–2,5 месяца сеянцы переваливают в более крупные стаканы или горшки (500 мл). Зимуют молодые растения в открытом грунте, в емкостях, без какого-либо укрытия. Выпада сеянцев практически не бывает.

Высадить на постоянное место сеянцы можно и в первое лето, но делать это нецелесообразно. Хвойные растения первого-второго года выращивания совершенно лишены тех декоративных качеств, за которые они ценятся. Использовать их при создании тех или иных декоративных групп, живых изгородей и т.п., абсолютно бессмысленно, а уход за такими крошечными растениями в открытом грунте – осложнен. В силу своих небольших размеров они легко подавляются другими, более сильными растениями; в конце концов, их можно просто “потерять” в грунте.

Летом следующего года, как только сеянцы трогаются в рост, их можно либо посадить на постоянное место, либо, что значительно предпочтительнее, перевалить в другую, еще более просторную емкость.
Как уже упоминалось выше, сеянцы хвойных культур первые 2–3 года растут медленно, настоящего декоративного вида они достигнут только к 5–6 годам; исключение составляют, пожалуй, лишь туи, лиственницы и некоторые ели. Так, туи западные “Globosa” и “Globosa Nana” уже в трехлетнем возрасте представляют собой хорошо сформированные шарики 50–60 см и 25–30 см в высоту соответственно. Растениям других видов потребуется больше времени, чтобы они могли действительно украшать сад.
Но чтобы эти годы растения могли радовать владельца сада и заполнять какие-то уголки, можно поступить следующим образом. Перевалив сеянцы в большую емкость, чем та, в которой они находились, вкопать их в те участки сада, для которых они выращивались, но сделать более плотные посадки, соответственно увеличив и количество растений. Скажем, предполагалось посадить одну или две сосны горные на альпийской горке. Вместо этого высаживаются 5–7 сосенок (можно – больше) с расстоянием 20–25 см. По мере подрастания растений, лишние вынимаются вместе с емкостями и используются на других участках сада. Так поступают, пока выращенные растения не будут своими размерами удовлетворять цветовода. Растущие в емкостях сеянцы (контейнерная культура) прекрасно зимуют без какого-либо дополнительного укрытия.

Хотелось бы дать цветоводам еще один практический совет, связанный с выращиванием хвойных растений из семян. Как известно, многие карликовые формы хвойных культур весьма недешевы. Порой их стоимость настолько велика, что эти растения становятся недоступны большинству любителей. Иметь же на своем участке хвойники небольших размеров хотелось бы, конечно, многим, тем более что сажают крупные в перспективе растения далеко не все садоводы (их ограничивают “скромные” размеры участков). Что можно сделать? Перевалить сеянец в достаточно просторную емкость; объем ее напрямую связан с желательным конечным размером выбранного растения. Чем больший объем имеет корневая система, тем более крупный экземпляр впоследствии вырастает.

Конечно, заранее трудно рассчитать, какого объема должна быть емкость для получения растения той или иной заданной величины. Но растение само подскажет правильное решение. Дело в том, что, посаженное в ограниченный объем почвенной смеси, как только корневая система его освоит, растение прекратит рост и наземной части. Если этот размер удовлетворяет любителя, растение остается в данном объеме; если же желательно иметь более крупный экземпляр, его переваливают в еще более просторный контейнер. В среднем, объем 5–10 л позволяет растению достичь 50–70 см в высоту, но разные культуры, безусловно, будут иметь отклонение от этих цифр.

В качестве емкостей можно использовать большие цветочные горшки, ведра; главное, чтобы эта посуда была пластиковой, т.к. металлическая рано или поздно подвергается коррозии. В днище емкостей делаются достаточно большие отверстия для оттока воды (в боковых стенках делать это совершенно необязательно) и устраивается дренаж. Емкость заполняется почвенной смесью, отвечающей требованию данной культуры, и после посадки в нее растения – вкапывается в грунт. Не приходилось наблюдать, чтобы растения страдали от такого способа выращивания.

Так как большинство хвойных растений малотребовательны к плодородию почвы, особых подкормок контейнерная культура не требует. Достаточно один, максимум – два раза за сезон внести комплексное удобрение “Кемира Хвойное”, “Кемира-Универсал” или “Кемира-Люкс”. Удобрение рассыпается по периферии емкости и слегка заделывается в почву. Если растения выращиваются в относительно некрупных контейнерах, примерно раз в 5–6 лет их можно вынуть из грунта, аккуратно перевернув вверх дном, и легким постукиванием по емкости выбить старую землю; затем подсыпают свежий субстрат, а емкости вкапывают на место. Используя такой метод выращивания хвойников, можно из сосны горной получить своего рода сосну горную “Mons” или “Mini Mops” (имеется в виду – размер растения).

Этим же приемом можно воспользоваться в том случае, когда размеры участка или еще какие-либо конкретные условия не позволяют посадить крупное в перспективе хвойное растение, скажем, пихту, лиственницу и т.д.

Контейнерный метод выращивания хвойников дает возможность практически полностью сохранить выращенные сеянцы. Рекомендуемый же обычно в специальной литературе метод подращивания растений в школках неизбежно приводит к потере сеянцев при пересадке. У некоторых культур, особенно болезненно реагирующих на повреждение периферических корешков, что обязательно происходит при выемке растений из грунта, эти потери могут быть значительными. Кроме того, контейнерное выращивание сеянцев хвойных позволяет использовать их для нужд озеленения с ранних сроков развития растения, а не отводить дополнительные площади для их подращивания.

Автор: Н. Кузнецова 

Назад к содержимому